Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero

[jacques-2]

(oggi 01:06)bullo Ha scritto:  Ho capito, non pensavo al paranco. Ma bisogna cazzare propio tanto la drizza del frullone? Non si può fare in diretta senza paranco solo col vericello? Ne avevamo due sui 75 / 70 mq. uno per la bolina più piatto, e uno per bolina larga più grasso e si cazzavano in diretta col vericello, pensa con drizza in acciaio tessile roba da preistoria.-

Non so dirti, mi aggrego come pecora a quello che "tutti" dicono essere la giusta configurazione.....la barca l'ho comprata attrezzata così e in genere quelli che vedo hanno tutti il paranco 2:1.
Mi si dice che altrimenti la catenaria sarebbe importante...non so cosa avvenga con il carico da compressione.
Certo che senza paranco, oltre al rischio (certezza) di imbroglio si risparmiano anche 20 metri di drizza piuttosto costosa.
Si potrebbe mettere un paranco alla mura, come ha fatto Liberamente, ma non so se ho spazio per metterlo e quali modifiche dovrei fare.
Work in progress....

[bullo]

La catenaria è inevitabile, il velaio deve tenerne conto, sono vele da tener su fino a 12/14 nodi di app., non so, forse meno, bisogna vedere quanto è potente la barca, stabilità.
Cosa certa un paranco sulla mura ti fa risparmiare cima.-

[albert]

... molte idee e ben confuse ...

A) la drizza dello spinnaker/gennaker deve avere l'uscita sopra a quella del code 0 (altrimenti nei passaggi gennaker-code e viceversa come fate ?? vi trovate sempre con le drizze incrociate ??)

B) la drizza del code 0 non è importante abbia il guidadrizza perchè lavora in asse e verso il basso.

C) l'attacco della dead-end del 2:1 deve essere più in basso di qualche decina di centimetri dell'uscita e più a filo possibile con l'albero, per distanziare andata e ritorno, altrimenti quando il bozzello del 2:1 arriva in cima i due capi della drizza si intrecciano tra di loro.

D) è assolutamente inutile mettere un paranco sotto al tamburo se sopra non c'è una hook.
Quando si tesa il paranco, se sopra c'è una drizza, sarà quella a cedere quando la vela farà catenaria.

... ma un bravo rigger queste cose dovrebbe saperle ...

Perciò credo che alla testa d'albero in foto servirà qualche lavoretto di aggiornamento ...

[mlipizer]

Grazie Albert. Un intervento che mi ha chiarito un sacco di cose che non capivo di questa discussione.

[jacques-2]

(oggi 10:58)albert Ha scritto:  ... molte idee e ben confuse ...

A) la drizza dello spinnaker/gennaker deve avere l'uscita sopra a quella del code 0 (altrimenti nei passaggi gennaker-code e viceversa come fate ?? vi trovate sempre con le drizze incrociate ??)

B) la drizza del code 0 non è importante abbia il guidadrizza perchè lavora in asse e verso il basso.

C) l'attacco della dead-end del 2:1 deve essere più in basso di qualche decina di centimetri dell'uscita e più a filo possibile con l'albero, per distanziare andata e ritorno, altrimenti quando il bozzello del 2:1 arriva in cima i due capi della drizza si intrecciano tra di loro.

D) è assolutamente inutile mettere un paranco sotto al tamburo se sopra non c'è una hook.
Quando si tesa il paranco, se sopra c'è una drizza, sarà quella a cedere quando la vela farà catenaria.

... ma un bravo rigger queste cose dovrebbe saperle ...

Perciò credo che alla testa d'albero in foto servirà qualche lavoretto di aggiornamento ...

Eh, bhè, se avessi le idee chiare non starei a tribolare.
Il bravo rigger....dicono che sia davvero bravo, di certo lo pago, che devo fare di più?

Circa i punti:
A) l'albero è frazionato. La drizza del gennaker è frazionata: esce dalla testa (la drizza verde), scende lungo l'albero ed esce alla vela da un "filoir" o anello che dir si voglia. L'altra drizza, quella bianca/azzurra, è stata tolta dal suo "filoir" ed esce quindi direttamente in testa. Poi è stato aggiunto quel cavallotto (che sarà 10cm più in basso dell'uscita - punto C)) per la dead end.
Quindi chi aveva la barca prima ha cambiato destinazione alla seconda drizza Genny/Spy per farci una drizza "quasi in testa" sulla quale ha messo un Code 0 appositamente tagliato. Poi il mio velaio mi ha fatto un A1 avvolgibile anch'esso sulla stessa drizza. Infine ho fatto un A2 non avvolgibile per le regatelle, ma frazionato, che va sulla drizza gennaker frazionata. Ovvio che non posso fare passaggi A2/Code0, prima giù uno, poi su l'altro.

B) non sarà importante, ma a me la drizza si è incastrata tra le due pulegge essendo uscita dalla sua. Incastrata "a morte", un'ora in testa per liberarla...

D) l'"idea" del paranco non è del rigger, ma mia venuta leggendo il post di Liberamente. Però, se la drizza cede, cederà un tot. Se il paranco è in grado di riprendersi questo tot, dovrebbe funzionare anche senza hook. Cioè, se la drizza cede, ch la recuperi da sotto o da sopra cosa cambia?

Il rigger pensa più a provare una girella sulla dead end, ci sta studiando

Grazie per il tuo intervento come al solito interessante e mi auguro utile per me....

[cmv88]

Secondo me l'intervento risolutivo consisterebbe nell' istallazione di un hook in testa e paranco da sotto. Che alla lunga rischia di essere meno costoso è più performante di mille prove fatte che comunque hanno sempre il loro prezzo.

[albert]

Io, al di là di eventuali vincoli di stazza che comunque non credo ci siano, visto che hai già una headsail flying in testa e un A1 in testa, avrei sviluppato un piano velico leggermente diverso, ma non è detto che io abbia sempre la verità in tasca .

Il rigger nella sua indagine scoprirà che una girella funzionale che regga il carico della drizza sarà "importante" per peso, ingombro e prezzo.

La drizza scarrucola perchè quando sei passato da 1:1 a 2:1 ne hai ridotto il diametro, le pulegge di lato hanno del gioco e se la drizza si spiattella un po' si infila nella fessura.
Puoi fare delle guancette in teflon da mettere di lato, o cambiare le pulegge.

Comunque quell'attacco della dead end così sporgente e così in alto, con interferenza con la drizza mentre issi mure a dritta va sicuramente modificato e spostato.

Buon lavoro.

[bullo]

Ora ho capito col disegnino, pensavo che il genn fosse armato in testa, mi sembrava strano la drizza uscisse dalla pulegga sfregando a dx e sn.

[jacques-2]

(oggi 13:32)albert Ha scritto:  Io, al di là di eventuali vincoli di stazza che comunque non credo ci siano, visto che hai già una headsail flying in testa e un A1 in testa, avrei sviluppato un piano velico leggermente diverso, ma non è detto che io abbia sempre la verità in tasca .
Non è detto, ma non è impossibile, anzi, vista l'esperienza l'unica scocciatura è che sei lontanissimo dalla mia zona.....prova a buttare lì la tua idea, se ti va....

Il rigger nella sua indagine scoprirà che una girella funzionale che regga il carico della drizza sarà "importante" per peso, ingombro e prezzo.
Sì, mi sembrava perplesso proprio nel trovare una girella adatta. Aveva da fare, ma stava guardando una cosa tipo questa allegata....anticipo tutto da confermare....
La drizza scarrucola perchè quando sei passato da 1:1 a 2:1 ne hai ridotto il diametro, le pulegge di lato hanno del gioco e se la drizza si spiattella un po' si infila nella fessura.
Puoi fare delle guancette in teflon da mettere di lato, o cambiare le pulegge.
Spunto interessante: non so se ho capito bene, però. Sono passato da 2:1 a 1:1 (non l'inverso), dopo di che ha scarrucolato e si è incastrata. La "colpa" è stata data all'assenza di guidadrizza, funzione che avrebbe svolto la dead end (annullata dall'aver messo 1:1).
Volevi forse dire che cazzando molto una 1:1 la drizza si assottiglia di più che facendo lo stesso con una 2:1? A onor di cronaca prima avevo una drizza del 8, la nuova è del 10. Questo inverno ho in programma di andare su col cestello a cambiare le pulegge, per cui quello che dici si potrebbe fare...che pulegge mettere? Tieni conto però che su quella drizza metto anche il genny A1, il cui tiro non è uguale al Code0...

Comunque quell'attacco della dead end così sporgente e così in alto, con interferenza con la drizza mentre issi mure a dritta va sicuramente modificato e spostato.

Buon lavoro.

[kavokcinque]

Per vedere come si dimensionano
e posizionano correttamente scatola di drizza e relativo, ed opportuno per forma, golfare dead end, puoi andare sulle pagine Web della Selden e trovare disegni con misure precise. Penso che attenendosi ai rapporti dimensionali della Selden si dovrebbe ovviare ai vari guai sperimentati in quanto penso che i rapporti di distanza tra scatola, dead end, girella 2:1 siano frutto di prove sul campo.
Albert che ne pensi degli schemi Selden?
Poi mi sembra che quello che hai su sia parecchio pasticciato, quel golfare della dead end non di può vedere per disegno e per posizione. Mi sa che era meglio se le foto le mettevi al primo post.
Secondo me va fatto un reset e ripartire da 0