16-11-2016, 19:31
Leggo solo ora questa discussione molto interessante, è da tempo che dico che l'olio da supermercato non va bene se è del semplice sae 15W-40.
L'olio si identifica con due sigle, la sae (viscosità) e l'acea (specifiche, cioè l'utilizzo cui è destinato).
Imbroccarne solo una non è sufficiente, accontentarsi della prima è come farsi dare come indirizzo la sola via senza numero civico, non è una gran furbata.
Le specifiche api sono l'equivalente americano delle acea europee.
La cosa migliore è prendere le specifiche riportate sul libretto ed usare quelle magari evolute, quindi ad esempio se si prescrive un acea E3 si può mettere una E5 o 7, (idem per l'equivalente api), ferma restando la viscosità (sae).
Per fare un esempio pratico, il mio libretto prescrive sae 15w-40, acea E5, api CH-4 o superiori, Volvo VDS-2.
Io uso il Mobil Delvac che con sae 15w-40, acea E7, api CI-4 e Volvo VDS-3, quindi superiore, ferma restando la stessa viscosità sae 15w40 e lo pago 5€/litro, cioè 100€ una tanica da 20 litri.
Sui motori vecchi è bene evitare gli oli fuel saver o compatibili con i filtri dpf, valvole egr e simili (di solito indicati con acea C1,2,3 o E9) perché sono meno additivati degli oli con specifiche inferiori, quindi proteggono di meno semplificando un po' la cosa.
L'olio da supermercato di solito è sae 15w40 ed acea A3/B3, api CD o al massimo CF, quindi per uso leggero e non va bene se sono prescritte delle specifiche da diesel pesante (acea E od api CG,CH, CI, ecc).
Da evitare tassativamente i sintetici 0w40 o 5w40, di solito sono pensati per ben altre temperature ed impieghi e la conseguenza è che non puliscono, infatti chi mette un sintetico anche dopo 200 ore lo trova ancora bello pulito mentre un minerale 15w40 magari dopo 100 ore è nero.
L'olio si deve sporcare, altrimenti vuol dire che il "nero" è rimasto nel motore, sarebbe come tirare su la barca e vedere che lo zinco dell'elica è rimasto perfetto, vuol dire che l'inevitabile corrosione ha mangiato qualcosa altro.
L'olio si identifica con due sigle, la sae (viscosità) e l'acea (specifiche, cioè l'utilizzo cui è destinato).
Imbroccarne solo una non è sufficiente, accontentarsi della prima è come farsi dare come indirizzo la sola via senza numero civico, non è una gran furbata.
Le specifiche api sono l'equivalente americano delle acea europee.
La cosa migliore è prendere le specifiche riportate sul libretto ed usare quelle magari evolute, quindi ad esempio se si prescrive un acea E3 si può mettere una E5 o 7, (idem per l'equivalente api), ferma restando la viscosità (sae).
Per fare un esempio pratico, il mio libretto prescrive sae 15w-40, acea E5, api CH-4 o superiori, Volvo VDS-2.
Io uso il Mobil Delvac che con sae 15w-40, acea E7, api CI-4 e Volvo VDS-3, quindi superiore, ferma restando la stessa viscosità sae 15w40 e lo pago 5€/litro, cioè 100€ una tanica da 20 litri.
Sui motori vecchi è bene evitare gli oli fuel saver o compatibili con i filtri dpf, valvole egr e simili (di solito indicati con acea C1,2,3 o E9) perché sono meno additivati degli oli con specifiche inferiori, quindi proteggono di meno semplificando un po' la cosa.
L'olio da supermercato di solito è sae 15w40 ed acea A3/B3, api CD o al massimo CF, quindi per uso leggero e non va bene se sono prescritte delle specifiche da diesel pesante (acea E od api CG,CH, CI, ecc).
Da evitare tassativamente i sintetici 0w40 o 5w40, di solito sono pensati per ben altre temperature ed impieghi e la conseguenza è che non puliscono, infatti chi mette un sintetico anche dopo 200 ore lo trova ancora bello pulito mentre un minerale 15w40 magari dopo 100 ore è nero.
L'olio si deve sporcare, altrimenti vuol dire che il "nero" è rimasto nel motore, sarebbe come tirare su la barca e vedere che lo zinco dell'elica è rimasto perfetto, vuol dire che l'inevitabile corrosione ha mangiato qualcosa altro.