22-01-2023, 16:15 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2023, 16:16 da Gabriele.)
[quote]Prime considerazioni:
[i]1. è "apparso" un nuovo cavo su Argodiode. (...) Adesso ho un cavo in input (da batteria .]
Se non ha cambiato il nastro, sembra aver spostato il cavo della batteria motore in output 1. Se il nuovo cavo, nastrato in nero, venisse dall'alternatore, sembrerebbe l'utilizzo normale.
Cosa volesse fare nella versione precedente non è chiaro. Vedendo solo la foto veniva in mente una brutta copia di questo: con l'argo al posto del relè e l'ordine delle batterie invertito.
(22-01-2023, 15:03)jacques-2 Ha scritto: 3. lo shunt ha un cavo nero dalla barra negativi, ed un altro cavo nero che se ne va nelle viscere della barca. Lo shunt è a circa due metri lineari dall'argodiode e a circa 3,5-4 metri dal pannellino del B.Monitor Victron.
Immagino che il cavo che va nelle "viscere della barca" sia al quadro distribuzione servizi.
Dalla barra negativi, si vede il primo cavo negativo che va a una batteria che immagino la BS n. 1. Poi c'e' il secondo cavo che va alla batteria BS n. 2.
Giusto ?!?
E cosi' via ...
Se e' cosi' ... sulla barra dei negativi, NON DOVREBBE ESSERCI LA BM.
Se ci fosse un cavo negativo che va alla batteria motore ... quello e' il motivo del problema della mancanza del consumo sul battery monitor BMV.
Seguire il cavo negativo della batteria motore (uno solo) ... x deduzione ... forse e' piu' semplice.
Questo, per quanto riguarda la mancanza di rilevamento consumo
22-01-2023, 20:09 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2023, 20:17 da jacques-2.)
Ahimè…la prima batteria accanto alla barra negativi è proprio la batteria motore…
Come si spiega che la tensione sui morsetti sia più di 0,5v superiore a quella rilevata dal b.monitor?
Con +0,5-0,6v. di tensione REALE il problema consumi vs. tensione non sussiste….le batterie sono cariche.
Dopo la notte famosa Victron segnava 12,25 a fronte di 17Ah usciti, e non torna. Ma se la tensione REALE era 12,25+0,5=12,75v, mi sembrerebbe persino troppo alta…
Se le misurazioni vanno a ramengo, siamo nella letteratura…
(22-01-2023, 20:09)jacques-2 Ha scritto: Come si spiega che la tensione sui morsetti sia più di 0,5v superiore a quella rilevata dal b.monitor?
La tensione superiore ai morsetti e inferiore al BMV dovrebbe essere dovuta alla lunghezza dei cavi (e forse il "+" passa pure da argodiode che leva 0,3-0,5 ca.).
Senza vedere ... si dice male che c'e' un bel pandemonio (non mi piace neanche come sono attaccati alla barra negativi tutti con lunghezze diverse ... ma questo e' un dettaglio).
Mi pare che alla fine vien fuori che non ti basta sistemare qualche cosuccia ...
23-01-2023, 08:35 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2023, 08:39 da kitegorico.)
Ogni volta che provo a seguire post come questi mi viene lo sconforto perche capisco a stento il 30% di quello che viene scritto. Una cosa però di quello che ho letto (e del poco che credo di aver capito) mi proccupa. Davvero le batterie quando già cariche si Piccoletto smotorando per alcune ore?
A me questo, specie di inverno, capita spesso. Passando quasi interamente le mie giornate in barca sono sempre attaccato h24 alla 220 in Imarroncinichegalleggiano.... quindi ho le batterie sempre cariche. Di inverno esco spesso a pescare e se pesco è perchè non c'è vento quindi vado a motore (anche per 2/3 ore). Deduco che stò distruggendo le batterie. Che faccio? Vado a remi?
23-01-2023, 09:07 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2023, 09:13 da ....)
Normale "consumo" ... (di cui non possiamo fare a meno salvo con efficientate varie fra cui un DC-DC che porti il BS in FLOAT).
Il "maltrattamento" (che c'e' grazie al rozzo regolatore automobilistico che non fa finezze ... ma come detto .... a remi non si va) e' un altro motivo per cui "conviene" dividere i due banchi (Motore / Servizi) con qualcosa di efficace / efficente
23-01-2023, 09:43 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2023, 09:56 da ....)
@jacques-2
Forse il "casino" lo han fatto nel montare la barra dei negativi.
Almeno uno di sicuro : non si mischiano i cavi provenienti dalle batterie servizi BS con BM ed almeno altri 4-5 cavi (non so dove vanno) !!!
Nel "mezzo" (fra il BS [composto da 4 batterie] e qualunque altra cosa) ci deve stare lo shunt !!!
Cioe' tutte le batterie BS dovrebbero avere cavi (stessa lunghezza) che vanno ad una barra negativi "DEDICATA" (dove NON c'e' la BM ne' altro !!!!).
Dalla barra negativi "dedicata" lato batterie, un solo cavo va all' interposto shunt e da li' (altro lato) vai alla barra negativi comune (anche se c'e' attaccata la BM a quel punto va bene).
Cioe' :
(BS1 + BS2 +BS3 + BS4) ----> barra PN (Polo Negativo) ----> SHUNT ----> barra PN (sempre Polo Negativo ma) COMUNE ----> servizi, BM, massa all'albero, al bulbo ... etc. a seconda della barca (qui occhio ai collegamenti x le galvaniche ma non e' scopo di questo post altrimenti ciao)
Hai spazio per mettere una "barretta" negativi solo per le BS ? (i cavi dovrebbero avere stessa lunghezza).
E, per analogia, lo stesso per una "barretta" positivi solo per le BS (anche qui i cavi dovrebbero avere stessa lunghezza).
Che dici : ce la puo' fare il nostro installatore a fare una cosa del genere (il "normale"collegamento di un BS fatto da N batterie in parallelo) ?
Quando il "parallelo" diventa fra un numero N di batterie consistente ... e' necessario avere una barra NEGATIVI (solo per le batterie. NON CON LA BARCA).
Quanto e' N per aver bisogno di 'barra comune" con cavi stessa lunghezza ?
Secondo me 2 (con due siamo al pignolissimo) ... alcuni 3 ... alcuni 4 (caso di @jacques).
23-01-2023, 11:16 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2023, 11:22 da AndreaB72.)
Dipende dall'impianto. Se le batterie sono sono attaccate direttamente all'alternatore come nel 99% dei casi - assolutamente si: si batterie si friggono, specialmente quelle sigillate e specialmente in condizioni di alta temperatura.
Questa è la ragione per cui i devices più evoluti usano la tail current per interrompere la carica e passare in float (o maintainance).
Basta vedere in quanti quest'anno si sono chiesti come mai le batterie sono morte.
(23-01-2023, 08:59)bludiprua Ha scritto: Assolutamente no.
Non si rovina nulla se l'impianto funziona regolarmente.
In inverno è meno probabile che si facciano danni.
Il CB da Imarroncinichegalleggiano.... ad un certo punto va in float e non fa danno, ma l'alternatore sparato diretto sulle batterie inevitabilmente le manda in overcharge. I danni però si fanno in condizioni di alta temperatura (>35-40°).
(23-01-2023, 08:35)kitegorico Ha scritto: Ogni volta che provo a seguire post come questi mi viene lo sconforto perche capisco a stento il 30% di quello che viene scritto. Una cosa però di quello che ho letto (e del poco che credo di aver capito) mi proccupa. Davvero le batterie quando già cariche si Piccoletto smotorando per alcune ore?
A me questo, specie di inverno, capita spesso. Passando quasi interamente le mie giornate in barca sono sempre attaccato h24 alla 220 in Imarroncinichegalleggiano.... quindi ho le batterie sempre cariche. Di inverno esco spesso a pescare e se pesco è perchè non c'è vento quindi vado a motore (anche per 2/3 ore). Deduco che stò distruggendo le batterie. Che faccio? Vado a remi?
23-01-2023, 15:26 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2023, 15:27 da ....)
(23-01-2023, 13:17)kavokcinque Ha scritto: Per cui la soluzione è regolatore intelligente con modifiche(quali?)all alternatore o dc dc charger.
In alternativa andare a vela ...
Beh … intanto trovar dove’gni’rode … che già non è semplice visti i casini.
Iniziare ad avere un banco BS che sia un banco unico e non una piovra (cioè con un unico cavo positivo ed un unico negativo) potrebbe già essere un buon inizio … non certo esaustivo (altre opzioni poi son già state dette …)
La soluzione con DC/DC intanto salva il banco servizi. Rimane vulnerabile la batteria motore, ma quella ha meno criticità (cioè è più difficile che fallisca e il fallimento si può rimediare anche in navigazione).
Una soluzione con un regolatore intelligente a monte è ancora meglio. In questo caso l'alternatore carica i servizi (per bene) e il DC/DC (piccolino) carica la batteria motore.
Anche configurare i dispositivi aiuta. Molti sono settati di fabbrica per garantire la massima prestazione ma non necessariamente la massima longevità.
Batterie lontane dal motore è un altro punto da tenere in considerazione - se le batterie sono a 50 gradi c'è poco da fare. Muoiono e basta, e quelle sigillate sono ancora più sensibili perché non hanno modo di dissipare il calore con l'evaporazione.
Indipendentemente da quello che si racconta, le batterie al piombo si Piccoletto con le scariche profonde (>50%) quindi scendere sotto certi limiti non si deve fare mai (mai). La prima volta che uno vede 11.8V deve già mettersi nell'ordine di idee di aprire il portafoglio (basta una volta).
... e si devono evitare gli accrocchi - banchi ibridi, cablaggi fantasiosi, soluzioni "mio cuggino" etc.
(23-01-2023, 13:17)kavokcinque Ha scritto: Per cui la soluzione è regolatore intelligente con modifiche(quali?)all alternatore o dc dc charger.
In alternativa andare a vela ...
Ma se durante una lunga smotorata estiva si collega il frigo, l'autopilota, il cartografico e la ricarica dei vari tablet e telefoni al banco ricaricato dal generatore si friggono ugualmente le batterie?
Quindi lo schema sarebbe:
Alternatore,regolatore intelligente,bs, cavo da banco servizi a DC DC, cavo a bm
Quindi togliere ripartitore ed acquistare regolatore intelligente e dcdc piccolo.
Inoltre cambiare il cb 220 con uno doppia uscita con uscita BM di piccola potenza.
A questo punto si carica bene da alternatore, bene da 220, bene dai pannelli con regolatori mptt (Victron tarabili).
Anche io ne capisco poco, ma sperso di aver fatto una sintesi di tutte le cose che avete detto in questo 3d e in altri.
23-01-2023, 23:53 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2023, 00:00 da AndreaB72.)
Si, perfetto. Si può anche eliminare il cb per la batteria motore.
Ci sono altri accorgimenti che vanno considerati (come il criterio di accensione del DCDC), ma la sostanza è quella.
(23-01-2023, 21:08)kavokcinque Ha scritto: Quindi lo schema sarebbe:
Alternatore,regolatore intelligente,bs, cavo da banco servizi a DC DC, cavo a bm
Quindi togliere ripartitore ed acquistare regolatore intelligente e dcdc piccolo.
Inoltre cambiare il cb 220 con uno doppia uscita con uscita BM di piccola potenza.
A questo punto si carica bene da alternatore, bene da 220, bene dai pannelli con regolatori mptt (Victron tarabili).
Anche io ne capisco poco, ma sperso di aver fatto una sintesi di tutte le cose che avete detto in questo 3d e in altri.
Non cambia molto. Bisognerebbe avere un carico superiore alla corrente che può erogare l'alternatore (impossibile).
Questa è una leggenda che ho già sentito... mi piacerebbe scoprire la fonte
(23-01-2023, 17:04)gennarino Ha scritto: Ma se durante una lunga smotorata estiva si collega il frigo, l'autopilota, il cartografico e la ricarica dei vari tablet e telefoni al banco ricaricato dal generatore si friggono ugualmente le batterie?
24-01-2023, 04:34 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2023, 05:31 da ....)
(24-01-2023, 00:41)Gabriele Ha scritto: Finalmente una buona notizia.
Chi temeva di dover correre a installare frigo e strumenti pure in macchina, può mettersi l’anima in pace.
Ahahah
In macchina … per chi vuole approfondire comportamento automobilistico, può installare il Victron Smart Battery Sense (si trova a 45 eurini ca.).
Dopo aver iniziato a fottere, direi quasi sistematicamente, una batteria ogni 1/2 anni …. l’ho installato …. ed ho capito … (rozzo regolatore con piombo eh ...).
Molto istruttivo devo dire.
Ovviamente, lo avevo comprato per essere installato a bordo (non per auto eh ….) ed adesso è montato sul BS e parla via Bluetooth (Victron network) con il regolatore solare Victron Smart Solar MPPT ottimizzando la ricarica (temperatura al banco è importante come da sk tecnica mie batterie che riporto in calce. Per intendersi, a 40 gradi ... andrebbe ridotto voltaggio di ben 0,45 volt a pena ... cottura alias "consumo" !!!).
Giusto per tornare ad un punto fatto in passato
0.45V sono meno della caduta dei diodi (0.6V nominali), quindi mettendo un ripartitore a mosfets si accelera marginalmente la carica, ma si bruciano più facilmente le batterie.
Per dare un'idea: questa estate nel mio vano batterie si superavano regolarmente i 36 gradi.
Come si dice, non ci sono pasti gratis.
(24-01-2023, 04:34)... Ha scritto: Ahahah
In macchina … per chi vuole approfondire comportamento automobilistico, può installare il Victron Smart Battery Sense (si trova a 45 eurini ca.).
Dopo aver iniziato a fottere, direi quasi sistematicamente, una batteria ogni 1/2 anni …. l’ho installato …. ed ho capito … (rozzo regolatore con piombo eh ...).
Molto istruttivo devo dire.
Ovviamente, lo avevo comprato per essere installato a bordo (non per auto eh ….) ed adesso è montato sul BS e parla via Bluetooth (Victron network) con il regolatore solare Victron Smart Solar MPPT ottimizzando la ricarica (temperatura al banco è importante come da sk tecnica mie batterie che riporto in calce. Per intendersi, a 40 gradi ... andrebbe ridotto voltaggio di ben 0,45 volt a pena ... cottura alias "consumo" !!!).
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