Scambiatore corroso a causa riser

[sergiot]

(13-06-2021 17:03)Butler Ha scritto:  Con gli o-rings non si può andare leggeri, ci sono in viton, nitrile, silicone e via dicendo. Ad esempio i miei per il motore li presi in UK da questo sito https://www.polymax.co.uk/o-rings/

Come faccio a capire quale è il materiale adatto?

[maurotss]

(13-06-2021 22:26)sergiot Ha scritto:  Come faccio a capire quale è il materiale adatto?

Prova a chiedere alla casa del cuscinetto se c'è in zona.

[Butler]

(13-06-2021 22:26)sergiot Ha scritto:  Come faccio a capire quale è il materiale adatto?

Dipende dall'uso che devi farne, nel sito trovi ad esempio che se li prendi in nitrile

Temperature Range
Up to 90°C (Intermittent)
Down to -30°C
Recommended temperature range -20°C to +90°C

Chemical resistance
Many hydrocarbons
Fats
Oils & Gasoline
Petroleum based hydraulic fluid (HFD-R)

Not compatible with:
Ozone
Esters
Retones
Aldehydes
Chlorinated
Nitro Hydrocarbons

Se li prendi in silicone

Temperature Range
Up to 200°C (Intermittant)
Down to -40°C
Recommended temperature range -20°C to +180°C

Chemical resistance
Dry heat
High - aniline point oils
Chlorinated DI - phenyls
Food processing applications
Excellent ozone resistance.
Water (Low temperature only)

Not compatible with:
Most Petroleum fluids
Ketones (MEK, Acetone)

Se li prendi in Viton

Temperature Range
Up to 200°C (Intermittent)
Down to -15°C
Recommended temperature range -10°C to +180°C

Chemical resistance
Mineral oil and grease, ASTM oil No. 1, and IRM 902 and IRM 903 oils
Non-flammable hydraulic fluids (HFD)
Silicone oil and grease
Mineral and vegetable oil and grease
Aliphatic hydrocarbons (butane, propane, natural gas)
Aromatic hydrocarbons (benzene, toluene)
Chlorinated hydrocarbons (trichloroethylene and carbon tetrachloride)
Gasoline (including high alcohol content)
High vacuum
Very good ozone, weather and aging resistance

Not compatible with:
Glycol based brake fluids
Ammonia gas, amines, alkalis
Superheated steam
Low molecular weight organic acids (formic and acetic acids)

[sergiot]

...e quindi per gli oring scambiatore e fascio tubiero quale di questi sarebbe indicato?

[orteip]

A parte il fatto che alcuni argomenti completamente in OT (perdite, oring, ecc.), seppur validi ed interessanti, comunque tendono ad inquinare una discussione "specifica e tecnica" nata per scoprire, trattare, risolvere un altrettanto "specifico problema" rendendola di fatto meno tecnica e più simile a quattro chiacchiere qui e là più adatte ad un social piuttosto che ad un forum.
A parte ciò ed a parte che dico quanto sopra non per rimproverare alcuno e ci mancherebbe altro ma solo perchè sarebbe stato bello per chi ne avesse bisogno in futuro lasciare pulito e fruibile in modo lineare un'argomento che: in prima battuta ha aiutato molti a scoprire un problema non indifferente; poi ha proposto una soluzione studiata con tanto di tecnici specifici e preparati sulle correnti galvaniche date da elettrolisi e scambio di elettroni fra materiali con potenziale dielettrico differente; poi ancora ha montitorato nel tempo gli effetti generali della soluzione adottata fornendo un parametro ben definito sulla corrosione e quindi sulla durata della piastrina utilizzata come materiale sacrificale;
ed infine, dopo aver monitorato quanto sopra, ora fornisce anche le prove che, per quanto distante dallo scambiatore possa confluire l'acqua di mare nei gas di scarico attraverso il riser, c'è e ci sarà sempre un ritorno dei vapori che forniranno una soluzione elettrolitica favorevole alla corrosione.

Alla fine va bene uguale tutto quanto e seppur inframezzata da altri argomenti, aggiungo alla discussione originale il seguito del monitoraggio che ha rilevato ulteriori cose sicuramente importanti.
Come già detto, da tecnico e con altri tecnici non ci siamo limitati a scoprire il problema ed a trovarne una soluzione ma, per pura curiosità professionale, ci siamo divertiti a monitorare costantemente la situazione scoprendo alla fine una cosa ovvia, banale ma al tempo stesso assai deleteria a cui non si può porre rimedio (per il momento).

Quando spengiamo il motore tutto il circuito è assai caldo tanto da consentire per un ulteriore pochino di tempo l'evaporazione dell'acqua di mare presente nel riser con l'ultimo spruzzo, nelle tubature di scarico e nella marmitta. Ora non essendoci più la spinta di espulsione data dai gas di scarico del motore acceso, questo vapore tende a salire verso l'alto e dalla stessa marmitta viene canalizzato nelle uniche due direzioni possibili: verso l'esterno e verso il motore. L'esterno non ci preoccupa ma quello che sale verso l'interno finisce per depositarsi per condenza sulla parte iniziale del metallo più freddo ed è risaputo che l'alluminio dello scambiatore prima e quello della piastrina poi sono il metallo che si raffredda prima di tutti gli altri. Ecco il perchè la corrosione avviene in quel punto specifico più che in altre parti.

In quel punto già sussiste una condizione tutta sua in cui il metallo dielettricamente più debole (l'alluminio) cede per natura elettroni al metallo più forte del riser (in ghisa od in acciaio). A questa condizione si aggiunge il vapore dell'acqua salata che si condenza proprio in quel punto e che costituisce una perfetta soluzione elettrolitica (acqua e sale) che accellera il fenomeno ed a riprova di questo, allego delle foto che evidenziano come, proprio grazie a quel vapore depositatosi a motore spento, si formino i cristalli di ossido di alluminio preludio della corrosione.

[Giorgio66]

ho aperto il raiser del mio d2-55C a ottobre 2018 e trovato scambiatore ampiamente corroso come da foto:
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Il raiser era otturato a circa il 50%:
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A Febbraio 2019 ho fatto apportare alluminio da saldatura e rettificato lo scambiatore, nonchè inserito un nuovo prigioniero; sostituito il raiser originale VP con Sermat in acciaio e interposto anello "sacrificale" in alluminio. Tra lo scambiatore e l'anello sacrificale ho messo pasta nera da guarnizioni auto (resiste fino a 300C), stessa pasta tra anello e raiser in acciaio.

Ieri 20 giugno 2021 ho aperto, dopo due anni e mezzo l' anello "sacrificale" era corroso di circa 5mm:
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mentre lo scambiatore è praticamente intatto (foto dopo pulizia):
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Sostituito l'anello "sacrificale" con uno nuovo e per altri due o tre anni siamo a posto!
In foto la pasta nera stesa sullo scambiatore:
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e il raiser rimontato:
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Grazie a Orteip che tre anni fa mi ha dato le "dritte" giuste!
Buon Vento a tutti!

[bobspiderman]

Bel lavoro

[Andrea.B.]

Buongiorno a tutti,
Mi ricollego a questa discussione per avere alcune info visto che anch’io vorrei mettere mano al riser del mio motore Volvo Penta MD2020D del 2002.
Premetto che la mia barca ha sempre navigato in acqua dolce, solo da pochi mesi l’ho trasferita al Mare e pur non avendo riscontrato alcuna anomalia, ho deciso di sostituire il riser perché sulla sua superficie si intravedono segni di ruggine e molto probabilmente è montato ancora quello originale. Le mie conoscenze di meccanica sono molto limitate, tuttavia vorrei fare io stesso il lavoro in quanto vorrei imparare a metterci mano senza ogni volta chiamare un professionista, visto che ho una discreta manualità e al tempo stesso non mi manca la buona volontà. Tuttavia ho bisogno del Vs aiuto per venire a capo ad alcuni dubbi e cioè:
Vorrei ordinare tutto prima di cominciare il lavoro, in modo da avere tutto a disposizione senza dover aspettare con la barca ferma e motore mezzo smontato, e quindi cosa dovrei ordinare riser inox e piastrina sacrificale e n alluminio a parte?
Ci sono due guarnizioni, da quanto ho capito sulle varie discussioni, da interporre tra: scambiatore - guarizione - piastrina - guarnizione - riser. Dico bene? Trovo queste guarnizioni sul sito Volvo Penta?
Visto che ci sono, toglierei anche lo scambiatore per dare un occhio anche al fascio tubiero, e non solo, e quindi è necessaria anche la guarnizione posta tra i collettori di scarico e scambiatore di calore? Sempre Volvo Penta? Grazie infinite per le eventuali risposte e per la pazienza eventualmente dimostrata.

Buon Vento a tutti,
Andrea.

[orteip]

(07-02-2022 12:19)Andrea.B. Ha scritto:  Buongiorno a tutti,
Mi ricollego a questa discussione per avere alcune info visto che anch’io vorrei mettere mano al riser del mio motore Volvo Penta MD2020D del 2002.
Premetto che la mia barca ha sempre navigato in acqua dolce, solo da pochi mesi l’ho trasferita al Mare e pur non avendo riscontrato alcuna anomalia, ho deciso di sostituire il riser perché sulla sua superficie si intravedono segni di ruggine e molto probabilmente è montato ancora quello originale. Le mie conoscenze di meccanica sono molto limitate, tuttavia vorrei fare io stesso il lavoro in quanto vorrei imparare a metterci mano senza ogni volta chiamare un professionista, visto che ho una discreta manualità e al tempo stesso non mi manca la buona volontà. Tuttavia ho bisogno del Vs aiuto per venire a capo ad alcuni dubbi e cioè:
Vorrei ordinare tutto prima di cominciare il lavoro, in modo da avere tutto a disposizione senza dover aspettare con la barca ferma e motore mezzo smontato, e quindi cosa dovrei ordinare riser inox e piastrina sacrificale e n alluminio a parte?
Ci sono due guarnizioni, da quanto ho capito sulle varie discussioni, da interporre tra: scambiatore - guarizione - piastrina - guarnizione - riser. Dico bene? Trovo queste guarnizioni sul sito Volvo Penta?
Visto che ci sono, toglierei anche lo scambiatore per dare un occhio anche al fascio tubiero, e non solo, e quindi è necessaria anche la guarnizione posta tra i collettori di scarico e scambiatore di calore? Sempre Volvo Penta? Grazie infinite per le eventuali risposte e per la pazienza eventualmente dimostrata.

Buon Vento a tutti,
Andrea.

Buongiorno Andrea, se posso permettermi il primo consiglio che ti posso dare è quello di non farti prendere dalla frenesia per fare tutto in fretta. Molto spesso la fretta è nemica delle cose fatte bene ed altrettanto spesso, è anche il motivo per cui molti professionisti fanno le cose ad captzum perchè hanno tanto lavoro e si devono sbrigare.

Detto questo, quello che poi ordinare prima sono: A) le guarnizioni "originali" (due) da mettere fra scambiatore e piastrina sacrificale nonchè fra piastrina sacrificale e riser; B) il riser originale oppure quello in acciaio inox che in genere lo fa la Sermar ma....

Per il riser ti consiglio quello in acciaio inox che ha un potenziale dielettrico inferiore ed interagisce con l'alluminio dello scambiatore o della piastrina in modo più lento rallentando le future corrosioni ma se la Sermar o chi per loro, non hanno già il modello del riser che ti interessa, per realizzarlo occorrerà che tu gli spedisca il tuo e questo può essere il primo problema in merito alle tempistiche.

Per le guarnizioni, c'è chi mette la pasta rossa o nera al loro posto ma è una cosa soggettiva. Personalmente sò che tali paste sono espressamente realizzate per accoppiamenti di parti estremamente precise che già da sole fanno tenuta, la pasta diventa solo un collante di tenuta aggiuntivo. Gli accoppiamenti scambiatore/riser ed anche piastrina non sono così precisi ed a volte, dove ci sono vie di sfogo chiuse solo da queste paste, "con il tempo", l'estremo calore e la pressione dei gas di scarico piano piano possono crearsi infiltrazioni che causando falle nella tenuta. Certamente non è una cosa che si verifica costantemente ma se succede in mare, avere perdite di fumi ed acqua nel vano motore non è bello ed io preferisco non rischiare. Le guarnizioni una volta serrate o tengono o neon tengono ma comunque queste sono filosofie soggettive.

A seguire, e vale sia per le guarnizioni e per il riser, su alcuni modelli di motore ci sono guarnizioni che costano 60 euro l'una solo perchè hanno delle flange che alla fine a guardare bene non servono a nulla se non per farti pagare di più. Su alcuni motori di amici che ormai girano da anni seza il minimo problema, quando lo scambiatore è corroso e dal momento che occorre ricostruirne la parte corrosa intorno al foro di scarico (ma non so se è il tuo caso), se c'è la possibilità conviene far ricostruire questo foro sul modello della guarnizione del motore Volvo D2-55-B che è rettangolare e costa solo 6 euri ma sia per quanto riguarda l'eventuale corrosione dello scambiatore e quindi la possibilità nel caso di farlo ricostruire su questo modello e di conseguenza prendere anche il riser adatto, è una cosa che vedi al momento solo quando inizi a smontare. Altrimenti ti devi accontentare di ripristinare il tutto ad originale senza migliorare nulla. E questo potrebbe essere un'altro problema sempre in merito alle tempistiche.

Anche per la piastrina, visto che si corroderà nuovamente come avrai sicuramente letto dai miei precedenti post ed anche dagli altri, ti consiglio di metterla da 8 mm facendotela fare da una rettifica sul modello delle guarnizioni che metterai. la Sermar mi sembra le faccia da 6 mm. In ogni caso, da 6 o da 8 (cambia solo il grado di protezione maggiore con 8) comunque io ti consiglio di sostituirla in futuro una stagione si ed una no. con due stagioni si consuma di 5/6 mm e se la corrosione dovesse essere maggiore ti giochi nuovamente lo scambiatore. Meglio non rischiare visto i costi, se vai in una buona officina di rettifica e ne ordini 4/5 te le fanno per 10/15 euro l'una.

Poi, a tutto questo dovrai aggiungere la valutazione dello stato del tuo scambiatore che se dovesse avere problemi, dovrai smontarlo e portarlo in un officina di rettifica per farlo ricostruire.

Personalmente io affreonterei la questione per il giusto verso senza pormi problemi di tempo. E' un lavoro che si può fare tranquillamente con la barca in acqua e con un massimo di due settimane si fa tutto. Io smonterei il riser e valuterei lo stato di fatto dello scambiatore e di tutto il resto e poi procederei ma anche questo è soggettivo.

[Andrea.B.]

Grazie Orteip per la risposta. Ho letto e riletto tutte le discussioni in questo forum, relative al sistema di raffreddamento indiretto, riser, scambiatore di calore, corrosioni galvaniche, dei motori Volvo Penta. Sopratutto il tuo intervento postato anche con servizio fotografico, in un’altra discussione tempo fa sempre su questo forum che per me è diventata una sorta di Bibbia. Sono d’accordo con te di procedere passo dopo passo per vedere lo stato delle cose man mano che il lavoro verrà eseguito. Sicuramente il riser in ogni caso verrà sostituito e la scelta sarà per quello inox della ditta Sermar visto che oramai da diversi anni molti ADV lo hanno installato traendone soltanto beneficio, non solo in termini di costi (a breve contatterò l’azienda per farmene spedire uno compatibile con il mio motore, ma non credo che ci siano problemi visto che si tratta di MD2020D assieme alla piastrina sacrificale vedremo poi le misure di spessore in funzione della lunghezza dei prigionieri). Il mio dubbio era sulle guarnizioni scambiatore/riser che mi sembrano differire solo dal prezzo, piuttosto che dalla funzionalità. Appena inizierò con i lavori, avrò cura di aggiornare la discussione magari anche con foto, anche se non sarà certo una novità per il forum l’ennesima sostituzione riser etc, ma per me sarà la prima volta e sarei felice di condividere l’esperienza con Voi. Ancora grazie e Buon Vento a tutti,

Andrea.

[armandoboccardi@yahooo.it]

Solo un ringraziamento per la dritta che leggendo i commenti ho ricevuto. Raiser da sostituire, volvo di Fiumicino 360 euri + iva.
Sermar come da voi suggerito euri130 più 12 euro flangia di alluminio più 16 euro spedizione. Gentilissimi dopo tre giorni dal bonifico spedizione, perfetto montato flangia compresa (anche se non ho capito la sua utilità).

[kitegorico]

Qualcuno per caso ha mai fatto fare alla Semar il riser per un motore MD22?
Iol il riser l'ho sostituito da poco con quello originale Volvo ma il prox me lo vorrei fare in inox. Grazie.

[gfrancs]

(20-02-2022 16:11)armandoboccardi@yahooo.it Ha scritto:  Solo un ringraziamento per la dritta che leggendo i commenti ho ricevuto. Raiser da sostituire, volvo di Fiumicino 360 euri + iva.
Sermar come da voi suggerito euri130 più 12 euro flangia di alluminio più 16 euro spedizione. Gentilissimi dopo tre giorni dal bonifico spedizione, perfetto montato flangia compresa (anche se non ho capito la sua utilità).

Ma il carter dello scambiatore lo hai sostituito o riparato?

[orteip]

(20-02-2022 16:11)armandoboccardi@yahooo.it Ha scritto:  Solo un ringraziamento per la dritta che leggendo i commenti ho ricevuto. Raiser da sostituire, volvo di Fiumicino 360 euri + iva.
Sermar come da voi suggerito euri130 più 12 euro flangia di alluminio più 16 euro spedizione. Gentilissimi dopo tre giorni dal bonifico spedizione, perfetto montato flangia compresa (anche se non ho capito la sua utilità).

Lo scambiatore di calore (quello attaccato al motore) è di alluminio, il riser è di ghisa (quello originale) oppure di inox (quello della sermar). In presenza di acqua o vapori di acqua salata (e dentro il riser gira l’acqua salata), due metalli differenti fra loro (alluminio dello scambiatore e ghisa o acciaio del riser) tendono a corrodersi per effetto della corrente galvanica. In realtà il materiale meno nobile con il potenziale dielettrico più basso (l’alluminio) si corrode cedendo elettroni al materiale più nobile (ghisa o acciaio). Ecco, per evitare che si corroda lo scambiatore, fra lo stesso ed il riser ci si mette una piastrina di alluminio in modo che si corrode lei e non lo scambiatore ma poi la piastrina va anche sostituita un’anno si ed uno no altrimenti, dopo due stagioni rischi di giocarti lo scambiatore.

Se leggi tutti i miei post c’è scritto il perchè serve, quanto dura e tutto ben spiegato ma soprattutto, all’inizio, trovi le foto di come puó diventare uno scambiatore corroso

[sergiot]

(20-02-2022 17:17)kitegorico Ha scritto:  Qualcuno per caso ha mai fatto fare alla Semar il riser per un motore MD22?
Iol il riser l'ho sostituito da poco con quello originale Volvo ma il prox me lo vorrei fare in inox. Grazie.

Si ormaomdamcijque o 6 anni.
Basta dare le caratteristiche del motore. Contestualmente ti conviene chiedere anche la piastrina.

[kitegorico]

(21-02-2022 17:17)sergiot Ha scritto:  Si ormaomdamcijque o 6 anni.
Basta dare le caratteristiche del motore. Contestualmente ti conviene chiedere anche la piastrina.

Grazie. Tu oltre alla piastrina antigalvaniche in alluminio hai lasciato quella della volvo? Suppongo anche che la lunghezza dei bulloni sia sufficiente a montare la piastrina

[sergiot]

Si si entrambe

[rosella1970]

Anche io ho trovato lo scambiatore "mangiato" e per contro il riser (16 anni quasi nuovo). Ordinato il riser nuovo da sermar, e pure la flangia di alluminio, ma la domanda è: ho la barca in Toscana, qualcuno mi indica chi potrebbe riportare in salute lo scambiatore facendo il riporto di alluminio?
Grazie

[kavokcinque]

A Livorno ditta Brusa per la saldatura. Poi la portano alla vicina rettifica per la spianatura. Gli va portata la guarnizione per riprodurre la sezione di passaggio

[rosella1970]

Grazie, gentilissimo.