Albero dritto ?

[ZK]

io per regolare gli alberi uso il bansigo o la cintura da alpinismo.
mi metto a prua dell' albero e mi aggancio ad una drizza che sia libera di andare a destra e sinistra.
mi tiro su quanto basta a non toccare i piedi in terra.
metto un giro di nastro sulla drizza sopra la gassa di femo e vado sulla prima sartia alta.
ci faccio un giro di nastro coincidente con quello sulla drizza, poi vado senza toccare terra sull' altra e metto un altro giro di nastro.
a questo punto la misura la prendo su segno in basso e non ho errori dovuti al vento.

questo lo chiamo mettere la testa d'albero in centro.

tra questo e regolare l' albero ci manca poco, in genere si fa come procedura iniziale, vale molto se si sa che la tensione delle sartie e' giusta, ovvero navigando si e' verificato che la sartia alta sottovento va appena in bando.
poi si allentano le basse e va piu su.. magari con una sicura, si allentano tutte le intermedie, lente che siano in bando.
si recuperano gli imbandi a mano e si verifica con la drizza randa o amantiglio che stando al centro (il peso disassato modifica la curvatura) l' albero sia dritto, se dritto si prende un giro per intermedia,(da verificare) e si scende a regolare la basse.
la basse se a quartiere determinano la curvatura dell' albero.
se in linea consentono di scegliere come si flettera l' albero sotto vela, se lasche (da poco vento) l' albero si curvera con la "gobba" sottovento, se cazzate a ferro l' abero spennera (aiutando ad appiattire la parte alta della vela anche scarrellata.
ci sono diverse finezze da applicare a questo modo per le crocette indietro, in tutti i casi tocca uscire e verificare che: le intermedie non devono assolutamente andare in bando, ne mandare in bando le alte nelle zone intermedie.
se si e' fatto un buon lavoro sulle intermedie regolando le basse l' albero viene dritto per forza, se non si addrizza con la regolazione delle basse non ci sono rattoppi, (tipo un giro alle inermedie per correggere la S) si ricomincia dal mettere in bando le intermedie e le basse, facendo piu attenzione al dritto e a stare appesi al banzigo quando si verifica che l' albero sia dritto nelal fase iniziale.. a volte capita che l' abero con tutto in bando non sia dritto, tocca indagare il piede.. spesso sua la colpa, si spessora ovvero si verifica che non ci siano problemi di corrosione o.. successo pure questo che non ci siano stati cedimenti del ragno, della mastra.. fino alle delaminazioni dello scafo che.. si scoprono spesso proprio regolando l' albero.

le altre misure importanti da tenere sotto controllo.
distanza delle lande sartie dalla landa strallo
distanza del bullone centrale della chiglia e le lande (da sotto questo)
distanza tra lande sartia e albero.
eventuali asimmetrie si trovano spesso sulle barche vecchiotte, va verificato che serrando gli arridatoi queste misure non cambino in modo asimmetrico, ovvero di valori importanti.. 3 mm e' un valore importante, 2.. da tenere sotto controllo.

sul rake ci sono poche cose da dire e tutte opinabili, piu la penna e' indietro, piu la barca e' orziera e piu stringe la bolina, piu la testa e' avanti piu la barca e poggiera e piu forte va di poppa.
il rake e' un compromesso, dipende dal comportamento di chiglia e timone, dipende dal comportamento che si privilegia nel portare la barca e dipende fortemente dalle vele, dare un angolo generico e' un atteggiamento sbagliato a priori, il poterlo variare anche di molto come possibile sulle barche a crocette dritte e' un vantaggio che paga caro in termini di compenso orc.. come dire che e' un vantaggio importante e che coincide col poter variare anche in caso di armo in testa la catenaria dello strallo.
buon lavoro.. se poi quel fulminato di @falanghina mette su il corso.. ci fo un salto a insegnargli a regolarselo.