10-12-2012, 01:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2013, 18:35 da irruenza.)
[hide]Reduce dallo spettacolare corso di falegnameria nautica offertoci dall'amico Luca, essendo io una secchiona grafomane
, ho preso religiosamente appunti - trasformati in un file .doc che non riesco a caricare 
Ergo, sperando di far cosa gradita agli AdV che c'erano, e dare qualche dritta a quelli che non hanno potuto partecipare, appiccico qui il mio capolavoro col copia/incolla.
Abbiate pietà di me e della mia imbranataggine
E Luca, se leggendo vedi che ho scritto cojonate, imprecisioni o stupidaggini ti prego di correggerle!
COMPENSATI
Compensato di Base: multistrato in Okumè con colle fenoliche – ricoperto con
Essenza nobile: Ciliegio, Mogano, Teak o altro di spessore variabile – la qualità aumenta con lo spessore – A, B, C (la più scarsa)
Spessori minimi: 6/10mm interni verticali
15/10mm interni calpestio
25-30/10 esterni
Compensati per uso strutturale: multistrato tutto in legno nobile, con laminazioni trasversali per aumentare la resistenza/solidità
Sandwich compositi: Nomex
Divinycell
Concepiti per barche da regata: a parità di spessore, sono molto più leggeri dei tradizionali.
Manutenzione di paioli o infissi in compensato base
- NON carteggiare per non ledere lo strato di rivestimento
- Usare sverniciatore o phon da sverniciatura
Levigatrici: orbitali o rotorbitali, le migliori sono marca RUPES
Per la carteggiatura iniziale, grana 60
Per la finitura, grana 120
Per eliminare ammaccature e segni di botte:
prendere un panno spugna da cucina, piegarlo in 4 e bagnarlo con acqua. Metterlo sull’ammaccatura e posarci sopra il ferro da stiro caldo (temp. Cotone) finché il panno è asciutto. Ripetere lasciando che il legno assorba l’acqua e si rigonfi, lasciare asciugare poi carteggiare con gr.120
Per sanare buchi (che non vanno via col trattamento precedente):
1 – con lo scalpello prendere una scaglia di massello della stessa essenza del legno da sanare, di misura simile al buco da riempire
2 – incollarlo* nella forazza
3 – mettere 2 tasselli di legno sopra e sotto la parte da sistemare e serrare con un morsetto
4 – quando la colla è asciutta, carteggiare con gr. 120 (incollata su tacco di legno per avere una superficie perfettamente piatta)
*Quale colla?
NON usare colla epossidica – quando secca vetrifica
Usare colla VINILICA cl. D4 (indica la resistenza all’acqua), bi-componente (polvere e solvente)
Quale carta vetrata?
Usare sempre carta di qualità, tipo la D3M
La grana e il tipo specifico dipendono dai lavori.
- Per eliminare residui di vernice, ciclo 60/120
- Una volta dato il fondo, ricarteggiare con gr. Più fina
- Per finitura brillante, gr. 220
- Per finitura opaca, gr. Più grossa (120?)
TINTEGGIATURA
1 – Se si è usato un prodotto sverniciatore, trattare il pezzo con un antisilicone tipo NOSIL 22 (Fidea) per eliminare eventuali residui grassi lasciati dallo sverniciatore.
2 – dare il fondo (ICA, Catalizzatore poliuretanico + diluente); quello a matrice più morbida risulta più facile da carteggiare e riempie le imperfezioni – si da a rullino (scarico e bagnato di frequente) lungo vena
3 – fare asciugare poi carteggiare con gr. 220 e interfaccia morbida (spugna sotto il disco della rotorbitale) carezzando con leggerezza. Deve apparire una patina bianca. Il fondo riempie i pori, rende la verniciatura finale più agevole e costa poco
4 – in alternativa alla rotorbitale si può usare spugnetta abrasiva gr. 200 (si compra a metraggio), buona anche per ripassare
5 – dare la finitura poliuretanica: Per interni, bi-componente tipo ICA Wood Coating aggiungendo 15% di diluente e catalizzatore come indicato
Per esterni, monocomponente poiché ha maggiore elasticità; più delicato e ad asciugatura lenta.
6 – Quando completamente asciutto, carteggiare con gr. 220 e pulire bene la superficie.
Prima dell’ultima verniciatura, filtrare con un filtro di carta a imbuto da 125 micron.
MANUTENZIONE DELLA COPERTA – COMENTI
1 - Chi ha soldi da spendere può acquistare un Fein per togliere i comenti vecchi, ma si può fare anche senza.
2 – Poiché il teak probabilmente si è consumato, per rifare i comenti il cianfrino (canale) deve essere approfondito riportandolo ad almeno 5mm. Questo lavoro non si può fare col Fein, che non fresa il legno
3 – Si possono approfondire i cianfrini con un pantografo o una fresatrice verticale, oppure
4 – usando uno scalpello della misura esatta del comento, affilato con c.v. ad acqua gr. 220 o 320.
5 – Con un taglierino ben affilato, si taglia il comento lungo i lati e aiutandosi con lo scalpello, lo si estrae. USARE LO SCALPELLO TENENDOLO INCLINATO, IN MODO CHE LA BASE DI TAGLIO SCORRA IN PIANO DENTRO AL CIANFRINO.
6 – con lo stesso scalpello, tenendolo in verticale, tirare indietro e approfondire il cianfrino quanto serve.
RIGOMMATURA
1 – con Sika 290 DC: con il beccuccio tenuto a 20 gradi (aiutandosi con una mano poggiata sulla superficie da rigommare), fare uscire un verme uniforme e sopraelevato cercando di fare una cosa più uniforme possibile e di non sprecare materiale che costa un botto.
2 – per almeno 8 ore, proteggere da luce e acqua – per l’asciugatura completa attendere 1 settimana
3 – con uno scalpello bene affilato e poggiato in piano, togliere l’eccesso di Sika
4 – carteggiare a lungo e con pazienza con gr. 60
5 – quando è tutto a filo, finire carteggiando con gr. 120
COSTRUIRE CON DOGHE IN TEAK
1 – Realizzare dima con strisce di compensato, sulla quale si monteranno le doghe in teak
2 – Iniziare dalla cornice, posizionando la troncatrice a 45 gradi
3 – fresare i pezzi con la rifilatrice da banco, sistemando le piccole irregolarità del taglio – aiutarsi con segnature in gessetto
4 – sistemata la cornice, tagliare le doghe e metterle a dimora
5 – dare il primer, e appena asciutto passare alla gommatura (come sopra)
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, ho preso religiosamente appunti - trasformati in un file .doc che non riesco a caricare Ergo, sperando di far cosa gradita agli AdV che c'erano, e dare qualche dritta a quelli che non hanno potuto partecipare, appiccico qui il mio capolavoro col copia/incolla.
Abbiate pietà di me e della mia imbranataggine
E Luca, se leggendo vedi che ho scritto cojonate, imprecisioni o stupidaggini ti prego di correggerle!
COMPENSATI
Compensato di Base: multistrato in Okumè con colle fenoliche – ricoperto con
Essenza nobile: Ciliegio, Mogano, Teak o altro di spessore variabile – la qualità aumenta con lo spessore – A, B, C (la più scarsa)
Spessori minimi: 6/10mm interni verticali
15/10mm interni calpestio
25-30/10 esterni
Compensati per uso strutturale: multistrato tutto in legno nobile, con laminazioni trasversali per aumentare la resistenza/solidità
Sandwich compositi: Nomex
Divinycell
Concepiti per barche da regata: a parità di spessore, sono molto più leggeri dei tradizionali.
Manutenzione di paioli o infissi in compensato base
- NON carteggiare per non ledere lo strato di rivestimento
- Usare sverniciatore o phon da sverniciatura
Levigatrici: orbitali o rotorbitali, le migliori sono marca RUPES
Per la carteggiatura iniziale, grana 60
Per la finitura, grana 120
Per eliminare ammaccature e segni di botte:
prendere un panno spugna da cucina, piegarlo in 4 e bagnarlo con acqua. Metterlo sull’ammaccatura e posarci sopra il ferro da stiro caldo (temp. Cotone) finché il panno è asciutto. Ripetere lasciando che il legno assorba l’acqua e si rigonfi, lasciare asciugare poi carteggiare con gr.120
Per sanare buchi (che non vanno via col trattamento precedente):
1 – con lo scalpello prendere una scaglia di massello della stessa essenza del legno da sanare, di misura simile al buco da riempire
2 – incollarlo* nella forazza
3 – mettere 2 tasselli di legno sopra e sotto la parte da sistemare e serrare con un morsetto
4 – quando la colla è asciutta, carteggiare con gr. 120 (incollata su tacco di legno per avere una superficie perfettamente piatta)
*Quale colla?
NON usare colla epossidica – quando secca vetrifica
Usare colla VINILICA cl. D4 (indica la resistenza all’acqua), bi-componente (polvere e solvente)
Quale carta vetrata?
Usare sempre carta di qualità, tipo la D3M
La grana e il tipo specifico dipendono dai lavori.
- Per eliminare residui di vernice, ciclo 60/120
- Una volta dato il fondo, ricarteggiare con gr. Più fina
- Per finitura brillante, gr. 220
- Per finitura opaca, gr. Più grossa (120?)
TINTEGGIATURA
1 – Se si è usato un prodotto sverniciatore, trattare il pezzo con un antisilicone tipo NOSIL 22 (Fidea) per eliminare eventuali residui grassi lasciati dallo sverniciatore.
2 – dare il fondo (ICA, Catalizzatore poliuretanico + diluente); quello a matrice più morbida risulta più facile da carteggiare e riempie le imperfezioni – si da a rullino (scarico e bagnato di frequente) lungo vena
3 – fare asciugare poi carteggiare con gr. 220 e interfaccia morbida (spugna sotto il disco della rotorbitale) carezzando con leggerezza. Deve apparire una patina bianca. Il fondo riempie i pori, rende la verniciatura finale più agevole e costa poco
4 – in alternativa alla rotorbitale si può usare spugnetta abrasiva gr. 200 (si compra a metraggio), buona anche per ripassare
5 – dare la finitura poliuretanica: Per interni, bi-componente tipo ICA Wood Coating aggiungendo 15% di diluente e catalizzatore come indicato
Per esterni, monocomponente poiché ha maggiore elasticità; più delicato e ad asciugatura lenta.
6 – Quando completamente asciutto, carteggiare con gr. 220 e pulire bene la superficie.
Prima dell’ultima verniciatura, filtrare con un filtro di carta a imbuto da 125 micron.
MANUTENZIONE DELLA COPERTA – COMENTI
1 - Chi ha soldi da spendere può acquistare un Fein per togliere i comenti vecchi, ma si può fare anche senza.
2 – Poiché il teak probabilmente si è consumato, per rifare i comenti il cianfrino (canale) deve essere approfondito riportandolo ad almeno 5mm. Questo lavoro non si può fare col Fein, che non fresa il legno
3 – Si possono approfondire i cianfrini con un pantografo o una fresatrice verticale, oppure
4 – usando uno scalpello della misura esatta del comento, affilato con c.v. ad acqua gr. 220 o 320.
5 – Con un taglierino ben affilato, si taglia il comento lungo i lati e aiutandosi con lo scalpello, lo si estrae. USARE LO SCALPELLO TENENDOLO INCLINATO, IN MODO CHE LA BASE DI TAGLIO SCORRA IN PIANO DENTRO AL CIANFRINO.
6 – con lo stesso scalpello, tenendolo in verticale, tirare indietro e approfondire il cianfrino quanto serve.
RIGOMMATURA
1 – con Sika 290 DC: con il beccuccio tenuto a 20 gradi (aiutandosi con una mano poggiata sulla superficie da rigommare), fare uscire un verme uniforme e sopraelevato cercando di fare una cosa più uniforme possibile e di non sprecare materiale che costa un botto.
2 – per almeno 8 ore, proteggere da luce e acqua – per l’asciugatura completa attendere 1 settimana
3 – con uno scalpello bene affilato e poggiato in piano, togliere l’eccesso di Sika
4 – carteggiare a lungo e con pazienza con gr. 60
5 – quando è tutto a filo, finire carteggiando con gr. 120
COSTRUIRE CON DOGHE IN TEAK
1 – Realizzare dima con strisce di compensato, sulla quale si monteranno le doghe in teak
2 – Iniziare dalla cornice, posizionando la troncatrice a 45 gradi
3 – fresare i pezzi con la rifilatrice da banco, sistemando le piccole irregolarità del taglio – aiutarsi con segnature in gessetto
4 – sistemata la cornice, tagliare le doghe e metterle a dimora
5 – dare il primer, e appena asciutto passare alla gommatura (come sopra)
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![[Immagine: 20121210143020_Orsetto%20davanti.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Orso%20Grigio/20121210143020_Orsetto%20davanti.jpg)
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