@sergiot (visto che non hai risposte dai ns. AdV [arriveranno ...], provo a riepilogare) ci sono due casi :
1) @kitegorico (che ha aperto il 3d) e sembrerebbe (ultimi check) che sia un problema di gas piu' che di tensione che il problema dell'evaporatore tiepido lo fa anche con il CB attaccato (vedi msg #14).
Aveva trovato un "accocchino" (staccato) e, al di la' del problema, chiedeva come collegarlo e a cosa servivano le due sezioni (2000 - 3500 per i giri e LOW LEVEL)
2) @canadese che gli si stacca a 14,1 e si riattacca a 13,6 (vedi msg #10) ed anche lui ha un "accocchino" ma sembra diverso da quelli in commercio (vedi msg #12 alla seconda foto si vede mentre attaccato alla centralina elettronica [in basso])
Grazie ...! Cercherò di fare qualche prova....
(08-07-2023 19:18)kitegorico Ha scritto: [ -> ]Il problema ora ce l'ho anche con le batterie attaccate al Caricabatterie. Ho come la sensazione che alcune volte il compressore parta (la piastra al tocco è ghiacciata) altre volte no (la piastra è appena fresca). Potrebbe essere un problema di gas?
Se ogni tanto torna a ghiacciare, non sarà il gas: non è che sparisce e ogni tanto ritorna nel foro della perdita.
Se il funzionamento è irregolare anche con le batterie in ricarica, è più facile che si sia rotto il termostato. Per vedere se è quello, basta bypassarlo.
Si fa collegando con un filo i faston T e C (vd. il messaggio #19 di ...) e vedendo se così ghiaccia.
... ma io chiedevo solo nella generalità dei casi non in questi 2 specifici, a quanto stacca il frigo automaticamente? A 12 a 12, 1 o a 11 e qualcosa volt?
Ho provato a mettere il frigo a 3000 giri ma il consumo aumenta notevolmente
@sergiot
Dovrebbe aumentare consumo ma diminuire tempo di accensione …
È un po’ come la boa di bolina … se poggi vai più forte ma fai più strada … se orzi vai più piano ma fai meno strada …
Cosa e' migliore ?!?
Lo dice la VMG ...
Quindi ... dovresti calcolarti la VMG … del frigo
!!!
Anzi ... direi la C M G (ovverosia : ColdMadeGood)
!!!
Tornando seri : il meccanismo di protezione batteria : stacca / attacca secondo il valore della resistenza R2 fra i pin C P (C P non T eh ... vedi tabellina msg #19 "Optional battery protections settings"). Ma dipende dalla centralina elettronica che hai ... (van lette istruzioni che fanno fede ... sempre !!!)
(10-07-2023 17:02)sergiot Ha scritto: [ -> ]... ma io chiedevo solo nella generalità dei casi non in questi 2 specifici, a quanto stacca il frigo automaticamente? A 12 a 12, 1 o a 11 e qualcosa volt?...
I valori di fabbrica dovrebbero essere cut-off a 10.4v ma ripartenza solo sopra 11.7. All'assistenza ufficiale usano un tester al led che collegano con il '+' piccolo e con il faston D, che emette un lampo singolo se l'arresto è dovuto a quello. Devi comunque trovare la scheda tecnica del tuo modello. Ma con la 220V attaccata, non è questa l'ipotesi più probabile, se non si è staccato niente armeggiando.
In un caso come quello di Kitegorico, prima di vedere tutto il resto, devi bypassare il termostato. Cosa che si fa con un pezzo di cavo messo come in questa foto (tra C e T):
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Giusto x la cronaca, alla fine, tutto è tornato al normale funzionamento senza più toccare nulla. Ho solo fatto lavorare per qualche ciclo le batterie, anzichè tenerle sempre attaccate al caricabatterie.
Ora il frigo funziona come prima e le batterie tengono tranquillamente senza aiuto di pannello o motore i consumi standard (frigo, congelatore, autoclavi vari) per almeno 36 ore.
Possibile che le batterie, essendo sempre attaccate al caricabatterie e/o usate col motore acceso e quindi non avendo "lavorato" per diversi mesi, si fossero ... stancate? E che dopo aver fatto qualche scarica un pò più profonda si siano riprese?
PS: il fatto che il frigo non avesse funzionato con il caricabatterie ho scoperto che era dovuto al fatto che mi avevano temporaneamente staccato la corrente dalla banchina....
Le batterie han bisogno di lavorare per mantenersi in “forma”.
Giusto l’altro gg guardavo un video su YouTube (uno famoso, bravo), che faceva vedere due batterie identiche (stessa età) in cui una aveva lavorato e l’altra no.
Quella efficiente era quella che aveva lavorato…
Il ciclaggio deve avvenire
Meno male. Anche perché trovare in questi giorni un frigorista che capisca quella centralina…. è facile come trovare un chirurgo specializzato in trapianti di cornea in un’infermeria nepalese a 5000 metri
Fatto bene a far lavorare le batterie senza aiuto. Se non si risvegliano, a casa puoi comunque rimediare più facilmente e a costi più bassi.
Ho cantato vittoria troppo presto. Il problema si è ripresentato. Credo non sia un problema di batterie che sono OK quanto di tensione che arriva al frigo. Ho visto questo video sul Tubo
https://www.youtube.com/watch?v=tR_Ro6PGGfo
nel quale mostrano i vari messaggi di errore sul Danfoss BD35
Al minuto 3:08 con il codice 1 (fault code 1) credo sia illustrato proprio il mio problema. Ventolina che gira ma compressore che non parte. Si consiglia di attaccare motore o caricabatterie. Se il compressore parte è un problema di cablaggio.
Ora faccio lavorare le batterie per 24 ore e poi verificherò con un tester a caricabatterie spento quanto c'è sui poli delle batterie servizi e quanta ne arriva al frigo. Se, come credo al frigo arriva una tensione molto più bassa di quella che c'è sulle batterie che faccio? Basterà tagliare un paio di cm i fili positivo e negativo che arrivano al frigo e cablarli nuovamente? Se non dovesse bastare sarà un problema perchè quei fili spariscono dietro la cucina e non riesco a capire quale strada fanno....
Quanti anni hanno ?!?
Se sono ossidati anche solo 2 cm …. e son vecchi …. cambiali tutti (se non scorrono … ripassali in altro posto)
(19-07-2023 13:18)kitegorico Ha scritto: [ -> ]Ho cantato vittoria troppo presto. Il problema si è ripresentato. Credo non sia un problema di batterie che sono OK quanto di tensione che arriva al frigo. Ho visto questo video sul Tubo
https://www.youtube.com/watch?v=tR_Ro6PGGfo
nel quale mostrano i vari messaggi di errore sul Danfoss BD35
Al minuto 3:08 con il codice 1 (fault code 1) credo sia illustrato proprio il mio problema. Ventolina che gira ma compressore che non parte. Si consiglia di attaccare motore o caricabatterie. Se il compressore parte è un problema di cablaggio.
Ora faccio lavorare le batterie per 24 ore e poi verificherò con un tester a caricabatterie spento quanto c'è sui poli delle batterie servizi e quanta ne arriva al frigo. Se, come credo al frigo arriva una tensione molto più bassa di quella che c'è sulle batterie che faccio? Basterà tagliare un paio di cm i fili positivo e negativo che arrivano al frigo e cablarli nuovamente? Se non dovesse bastare sarà un problema perchè quei fili spariscono dietro la cucina e non riesco a capire quale strada fanno....
Credo che abbiamo lo stesso frigo a quanti giri lo fai andare?
Comunque col caldo che fa il consumo è molto più alto e quindi trovi il LED rosso che ti fa 1 lampeggio ogni 4 secondi con facilità. Oggi mi dava un consumo di 6 A contro i 4,5 consueti. Dopo vari tentativi ho deciso di lasciare tutto come è. Dopo una notte intera il frigo a malapena raggiunge il livello 3 del termostato.
Approfitto di questa discussione per dare un aggiornamento. Dopo che mi si sono presentati problemi anche viaggiando con le sole batterie, stamattina venuto il frigoriferista, mi ha fatto un collegamento tra C e P senza resistenza (resistenza quindi 0). Praticamente dallo schema in allegato (che poi è simile a quello postato da ... che ringrazio dei consigli) adesso stacca a 9.6 V. (anzichè 10.4) e riattacca a 10.9 (anzichè 11.7). 17V max., (31,5 a 24 volts). Che poi ha fatto quello che più o meno mi aveva consigliato ... e avrei potuto risparmiare 70 euro facendolo da me...
Adesso non sono collegato alla 220 (perchè il mio nuovo porto ancora non me la da'...
) e sono con un pannello solare. Le batterie probabilmente non sono in grande forma e nel circuito probabilmente perdo un po' di tensione quando il compressore attacca. Il che mi faceva andare in protezione il frigo. Adesso va, ma devo ancora testarlo bene. Vi aggiornerò nuovamente più avanti..
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(24-07-2023 18:12)Canadese Ha scritto: [ -> ]Approfitto di questa discussione per dare un aggiornamento. Dopo che mi si sono presentati problemi anche viaggiando con le sole batterie, stamattina venuto il frigoriferista, mi ha fatto un collegamento tra C e P senza resistenza (resistenza quindi 0). Praticamente dallo schema in allegato (che poi è simile a quello postato da ... che ringrazio dei consigli) adesso stacca a 9.6 V. (anzichè 10.4) e riattacca a 10.9 (anzichè 11.7). 17V max., (31,5 a 24 volts). Che poi ha fatto quello che più o meno mi aveva consigliato ... e avrei potuto risparmiare 70 euro facendolo da me...
Adesso non sono collegato alla 220 (perchè il mio nuovo porto ancora non me la da'...) e sono con un pannello solare. Le batterie probabilmente non sono in grande forma e nel circuito probabilmente perdo un po' di tensione quando il compressore attacca. Il che mi faceva andare in protezione il frigo. Adesso va, ma devo ancora testarlo bene. Vi aggiornerò nuovamente più avanti..
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Tra C e P oppure tra C e T come nella foto allegata qui sopra?
C - P ha le resistenze di configurazione cosi' dettagliate :
(9) kΩ di fig. 4 per i voltaggi opzionali di protezione batteria (dipende dalla centralina)
(8) Ω di fig. 5 per le velocità' compressore (pure ... dipende dalla centralina)
C - T non ha resistenze ed e' il termostato (attacca / stacca ... cioe' motore compressore : collegato / non collegato ... accende / spenge ... ON / OFF ... corrente passa / NON passa)
Io avevo ed ho ancora una resistenza come si può vedere dal messaggio 12 tra C e T.
Senza il compressore va a 2000 giri. Con una resistenza aumenta di giri. Quando il compressore viaggia il frigo consuma circa 6 Ah Ho provato a togliere la resistenza e consuma 4,5 Ah. Immagino perché con la resistenza i giri aumentano. Non so di quanto sia la resistenza. Il frigoriferista ha collegato anche C e P per le ragioni di cui sopra. E mi torna leggendo le istruzioni che ho allegato.
(08-07-2023 06:28)... Ha scritto: [ -> ]Dalla tua foto (ma non si vede bene che sembra sia spostata in basso) ... c'e' qualcosa sul T ... ma dallo schema ... non dovrebbero esserci resistori su T il cui cavo (il blu ?!? non lo vedo attaccato sul circuitino ma boh) va diretto al termostato (la resistenza per i giri dovrebbe essere su C, interposta in serie).
Sul T ho il cavo blu della foto con nel mezzo la resistenza (il blu è attaccato laterale alla resistenza).
Credo sia indifferente mettere la resistenza su C o su T, ma non ho provato.
Fra C - T ... non tornerebbe con le istruzioni in mie mani (ed anche quelle postate da @canadese) ... secondo cui ci puo' essere solo contatto SI/NO (fra C - T).
Di mio, preferisco sempre le istruzioni in inglese (che fan fede) dove si vede R1 e R2 e non (8) - (9) ben piu' equivocabili (de gustibus).
@canadese : puoi fare una foto come quella di @gabriele msg #26 in cui si vede bene dove e' attaccato il circuito della resistenza (che potresti misurare con la misura Ohm di un tester) ?!?
Anche @gabriele con centralina 101N0210, nella foto, lo usa come Attacca / Stacca (tipico termostato, nella foto "Collegato" con cavo rosso di bypass termostato ... quindi compressore va di continuo [in quel modo li', attaccato coi fastom])
Mi do' una sola spiegazione ... evidentemente ... e cioe' : ci sono piu' versioni (forse nel tempo) della stesa centralina 101N0210 e p.e. @kitegorico ha postato le foto di un accocchino fatto per stare fra C - T (e non C - P come direbbero le istruzioni attuali)
@canadese una considerazione : visto che hai un po' di problemi batterie (manca 220 per adesso etc.) ma perche' non lo fai andare a 2000 giri che ti consuma assai meno (4,5 contro 6 che torna anche col mio ... che poi diminuisce) ?!?
Consumando meno ... la legge di peukert gioca a tuo favore se non hai necessita' incredibili di freddo (cioe' se frigo ce la fa a staccare e credo di si).
Durera' piu' a lungo (tempo di accensione compressore) ma alla fine ... stressa assai meno le batterie.
Perlomeno ... io ce l'ho senza resistenza e va in AEO (forse ... che non ricordo che centralina ho e mannaggia a me ... non ho fatto foto) ma praticamente ... sempre a 2000 giri (per deduzione perche' vedo consumi bassi non perche' ho contato i giri eh)
(25-07-2023 00:00)Canadese Ha scritto: [ -> ]Sul T ho il cavo blu della foto con nel mezzo la resistenza (il blu è attaccato laterale alla resistenza).
Credo sia indifferente mettere la resistenza su C o su T, ma non ho provato.
Dovrebbe essere indifferente (scusa ma vedo ora questo msg).
Una resistenza non ha "verso" ma solo "valore".
Puoi anche provare ...
Ma chi ti dice che questo aggeggino senza scritte (il tuo, non quello di @kitegorico che ha evidente la scritta C - T ed ha la stessa tua centralina 101N0210 il che avalla l'ipotesi di diverse versioni nel tempo) sia fatto per stare sul fastom T e non sul fastom P come sarebbe (da istruzioni attuali) piu' corrispondente ?!?
Magari a te lo ha staccato il vecchio proprietario ... e quando lo ha riattaccato ... lo ha messo di sotto invece che sopra ...
Anche qui ... puoi provare ... (sul C - P deve fare i 2000/3000 giri quindi accorgersene dovrebbe essere facile)
Ci sono un sacco di vecchie discussioni dove si dice di mettere la resistenza tra C e T.
Per esempio:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...938&page=2
messaggio 25.
E anche il frigoriferista che ha visto i miei collegamenti non ha fatto obiezioni.
Per quanto riguarda i giri del compressore voglio testare come va adesso. Togliere la resistenza e farlo andare a 2000 giri può comunque essere un opzione.