Frigo che va in protezione low bat

[andros]

(24-08-2020 10:00)maurizio1955 Ha scritto:  anch'io ho avuto lo stesso problema l'ultimo giorno di crociera, dopo 20 gg senza problemi, e batterie circa alla stessa tensione. Il problema l'ho individuato in un contatto ossidato. Mi interesserebbe però sapere che schedina ti ha installato il tecnico. grazie

è una scheda aggiuntiva che permette di scegliere velocità di rotazione diverse.

[Horatio Nelson]

Esattamente, è un piccolo circuito stampato che si connette direttamente alla centralina del frigo (Quella nera messa in verticale), e permette di escludere l’altra (Frigoboat mod. Master frigomatic).
@andros :ti volevo chiedere, ma la protezione low batt (e non solo quella, ma anche fan short,start fail,low speed e hi temp)ce l’ho lo stesso? Nel senso, è la centralina superstite che mette il frigo in protezione per non consumare le batterie? Te lo chiedo perché il warning rosso mi si accendeva su quella che ora è esclusa.
Ciao
Stefano

[andros]

(24-08-2020 12:52)Horatio Nelson Ha scritto:  Esattamente, è un piccolo circuito stampato che si connette direttamente alla centralina del frigo (Quella nera messa in verticale), e permette di escludere l’altra (Frigoboat mod. Master frigomatic).
@andros :ti volevo chiedere, ma la protezione low batt (e non solo quella, ma anche fan short,start fail,low speed e hi temp)ce l’ho lo stesso? Nel senso, è la centralina superstite che mette il frigo in protezione per non consumare le batterie? Te lo chiedo perché il warning rosso mi si accendeva su quella che ora è esclusa.
Ciao
Stefano

non sostituisce le funzioni della centralina,senza la quale il tuo compressore non partirebbe nemmeno.
l'applicazione serve solo ed esclusivamente a scegliere un regime di rotazione escludendo alcune funzioni collaterali.
aggeggio che ritengo inutile quando non "dannoso" per il compressore difatti il motore senza ammenicoli ha un regime di rotazione fisso studiato.
aumentarlo artificiosamente è una forzatura.(sempre a mio avviso)

[Horatio Nelson]

Ok grazie
Bv
Stefano

[senzadimora]

stesso problema, per ora risolto mettendo della vasellina sui fastom che portano corrente al compressore

(24-08-2020 10:00)maurizio1955 Ha scritto:  anch'io ho avuto lo stesso problema l'ultimo giorno di crociera, dopo 20 gg senza problemi, e batterie circa alla stessa tensione. Il problema l'ho individuato in un contatto ossidato. Mi interesserebbe però sapere che schedina ti ha installato il tecnico. grazie

[Horatio Nelson]

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Questa è la schedina

[andros]

quelle schede tendono a dare problemi e alcuni frigoristi la tolgono di default ma, se uno è cosciente di ciò, può tenerla tranquillamente
pronto,nel caso, a ripristinare i collegamenti di serie: https://www.google.com/search?q=collegam...X-RH-KlhLM

[Emanuele Nannini]

Riapro la discussione perchè anche il mio frigo, come letto in diverse discussioni, parte solo con 220/alternatore/pannelli solari in funzione, ma non riesce a partire anche con batterie a 12.8 (2x105) senza nessuna fonte di energia in ingresso, cerca di partire ma dopo qualche secondo/minuto stacca. Il momento critico è l'accessione/ripartenza. Se voglio farlo partire la sera mi basta accendere per 10 minuti il motore e una volta accesso il frigo resta in funzione solo con le batterie.
Il frigo quando è in funzione raffredda molto bene perciò da quello che ho letto nelle varie discussioni posso escludere problemi di gas e concentrarmi sull'impianto elettrico che quasi sicuramente ha delle dispersioni che mandano il frigo in protezione molto prima del dovuto.
Purtroppo non riesco a verificare la tensione in arrivo sul frigo perchè i Faston sono irraggiungibili senza smontare radicalmente entrambe le vasche del lavandino (sembra che nel mio Zuanelli 34 abbiano costruito la cucina intorno al frigo).

Vorrei rifare tutta la connessione elettrica fino ai quadri, ma non potendo raggiungere i Faston dietro al frigo, vorrei chiedervi se si possa ottenere un risultato simile partendo dal primo punto raggiungibile dei cavi e rifare da li tutta la connessione fino al quadro, resterebbero i vecchi cavi per circa 20/30 cm e la connessione con i vecchi Fastom sul frigo. Utilizzando questa soluzione quale sarebbe il modo più sicuro per fare il collegamento dei vecchi cavi rimanenti con i nuovi?

Grazie per il supporto e per tutti i consigli utili trovati nei vari post.

[giorgio23570]

Generalmente i primi a ossidarsi sono proprio i faston che portano la tensione alla scheda, perché quasi sempre sono messi nel posto più umido della barca Lo fanno apposta!!!.
Senza a stare a smembrare l'impianto, puoi provare con una coppia di semplici rubacorrente (sdoppiatori) messi il più vicino possibile ai faston della scheda e da li partire con due pezzi di filo elettrico di sezione adeguata da collegare direttamente alla batteria. Come andrà a finire lo saprai solo tu però se lascerai i cavi come erano originalmente ricordati di sigillare i "buchi" lasciati dai rubacorrente con un pò di collla epossidica nonché proteggerli con un paio di giro di nastro isolante.
BV

[Gabriele]

Con l'occasione, riesci per caso a leggere il numero sui due fili più grossi (è una misura tipo 2.5 mmq o 4mmq)?

Puoi anche dire quanto è lunga la connessione?

[Emanuele Nannini]

@Giorgio grazie, quella dei rubacorrente potrebbe essere una buona soluzione visto che non riesco a fare un test reale della tensione in arrivo sul frigo e mi lascerebbe il vecchio cablaggio durante le prove (in barca ci vivo e restare senza frigo non è un'opzione ). Ma in caso il risultato mi confermasse il sospetto e optassi per rendere permanente il nuovo cablaggio posso lasciare i rubacorrente come connessione? Con gli accorgimenti che mi hai suggerito rimane bello isolato e stagno?

@Gabriele sui cavi purtroppo non trovo scritto nulla, lo spessimetro dall'esterno mi segna 4mm ma non sono sicuro sia un indicatore corretto. Tra l'altro l'impianto, dal frigo al quadro, è composto da tre fili diversi giuntati in maniera "sospetta". Come se non avessero avuto un cavo lungo abbastanza.... Immagino che tutte queste giunzioni non aiutino.
La distanza frigo quadro è di circa 3.5 metri.

Un altro quesito che mi sono posto, ma che ho paura di non riuscire a spiegare correttamente vista la mia ignoranza in materia è relativo al negativo. Controllando tutto l'impianto ho notato che il negativo (cavo nero) è collegato al motore, solo il positivo (cavo rosso) arriva al quadro, dove mi sembra che per tutte le utenze i negativi abbiano dei "ponti", immagino l'impianto sia fatto così per risparmiare cavi e cablaggi. Questo potrebbe contribuire alla perdita di tensione? Leggevo di altri ADV che con un problema simile hanno optato per collegare la nuova linea, immagino in questo caso positivo e negativo, ad un interruttore esterno al quadro generale.

Intanto grazie per l'aiuto, domani cerco un ferramenta qui a Corfu e inizio a fare delle prove.

[rob]

Per far scattare la protezione bassa tensione basta anche una frazione di secondo di voltaggio basso, che magari con un tester non riesci neanche a vedere; nei primi secondi tira svariati ampere in più rispetto al funzionamento normale, molto probabile succeda lì.

A proposito di frigo: vorrei cambiare il mio, roba da ridere nei negozi praticamente non ce ne sono più, dicono "consegna ottobre, dicembre, addirittura 2023"; ho telefonato direttamente alla Indel per chiedere e mi hanno confermato mancanza componenti, Cina chiusa, ecc ecc. non li abbiamo neanche noi

[giorgio23570]

(10-06-2022 22:35)Emanuele Nannini Ha scritto:  1 Ma in caso il risultato mi confermasse il sospetto e optassi per rendere permanente il nuovo cablaggio posso lasciare i rubacorrente come connessione?

2 Con gli accorgimenti che mi hai suggerito rimane bello isolato e stagno?

3 Un altro quesito che mi sono posto, ma che ho paura di non riuscire a spiegare correttamente vista la mia ignoranza in materia è relativo al negativo. Controllando tutto l'impianto ho notato che il negativo (cavo nero) è collegato al motore, solo il positivo (cavo rosso) arriva al quadro, dove mi sembra che per tutte le utenze i negativi abbiano dei "ponti", immagino l'impianto sia fatto così per risparmiare cavi e cablaggi. Questo potrebbe contribuire alla perdita di tensione?

1. Direi proprio di no, i rubacorrente non possono essere definitivi servono solo per fare una prova

2. Si, con colla epossidica e qualche giro di nastro sull'intaglio i vecchi cavi rimaranno più che protetti

3. Se è il negativo a creare problemi lo potrai facilmente testare sconnettendo il "cavo parallelo" del rispettivo rubacorrente.

[Emanuele Nannini]

Scusate ma non sono mai riuscito a dare seguito alla discussione, problemi di famiglia.
Per ora mi sono limitato a rifare tutte le connessioni dei vari cavi, rifare il cablaggio completo visto lo spazio ridotto mi spaventava, e i risultati sono ottimi.
Il frigo non stacca più e riparte anche con le batterie intorno ai 12.1/12.2.
Sicuramente il problema era dovuto a qualche dispersione nelle vecchie connessioni.

Grazie ancora per l'aiuto e per tutti i suggerimenti trovati in giro per il forum.