D2-55C sostituzione riser

[-Dino-]

A breve sostituirò il riser originale con uno inox della ditta di Sarsina (FC).
Ho acquistato anche la flangia in alluminio da interporre tra il nuovo riser e il motore.

Attualmente tra il riser originale in ghisa e il corpo dello scambiatore/motore è interposta una piastra inox, spessore circa 2mm.
- Questa piastra inox deve essere installata?
- Se va installata, in quale ordine l'assemblaggio?

Ritengo che la piastra inox non vada rimontata, ma una opinione più qualificata della mia è sempre benvenuta.

BV
Dino

[kavokcinque]

Ti riferisci alla guarnizione metallica immagino.
Con la piastrina sacrificale ce ne vogliono due, una per ciascun accoppiamento.

[-Dino-]

Ho trovato la discussione sul riser che ricordavo
https://forum.amicidellavela.it/showthre...atoe+d2-55

Grazie per la tua risposta,
Dino

[-Dino-]

Ulteriori ricerche mi hanno portato a visualizzare risers con due guarnizioni metalliche inox frapposte a quella sacrificale in alluminio.
Queste guarnizioni sono estese dallo scarico gas alla connessione dell'acqua al boiler, ma la guarnizione non agisce su quest'ultima connessione, ma ha un solo foro passante (a che serve?)

Ancora ho trovato un kit VolvoPenta aftersale completo di riser inox e guarnizioni, qui la guarnizione non è in metallo, ma appare come se fosse inmateriale grafitato, probabilmente con anima in metallo.



https://i.postimg.cc/Dz2vKz4Y/d2-55-late...-49504.jpg

Con questa ultima soluzione sarebbe sufficiente acquistare il foglio adatto e autocostruire la guarnizione

[-Dino-]

(12-10-2023 15:11)kavokcinque Ha scritto:  Ti riferisci alla guarnizione metallica immagino.
Con la piastrina sacrificale ce ne vogliono due, una per ciascun accoppiamento.

Ritorno sullo stesso argomento, a proposito della guarnizione tra motore e riser.

Ritengo che le piastre in acciaio inox non siano guarnizioni, ma degli spessori.

Una guarnizione è un elemento che viene interposto tra due superfici per evitare la perdita di un fluido. La guarnizione è di materiale cedevole che consente di adattarsi alle irregolarità della superficie di contatto. Deve inoltre assorbire quelle minime dilatazioni dovute alla differenza di temperatura.

Per il nuovo riser inox + piastra di alluminio, ho predisposto delle guarnizioni ricavate da foglio, adatte alle connessioni dei tubi scarico dei motori endotermici.

In passato avevo usato la guarnizione rossa, quando smontato, la guarnizione era carbonizzata perchè non adatta a sopportare le temperatura dei gas di scarico.

BV.

[Wally]

se le monti in carta quindi isolanti come ne garantisci la continuità elettrica?

[kavokcinque]

(07-11-2023 16:03)-Dino- Ha scritto:  Ritorno sullo stesso argomento, a proposito della guarnizione tra motore e riser.

Ritengo che le piastre in acciaio inox non siano guarnizioni, ma degli spessori.

Una guarnizione è un elemento che viene interposto tra due superfici per evitare la perdita di un fluido. La guarnizione è di materiale cedevole che consente di adattarsi alle irregolarità della superficie di contatto. Deve inoltre assorbire quelle minime dilatazioni dovute alla differenza di temperatura.

Per il nuovo riser inox + piastra di alluminio, ho predisposto delle guarnizioni ricavate da foglio, adatte alle connessioni dei tubi scarico dei motori endotermici.

In passato avevo usato la guarnizione rossa, quando smontato, la guarnizione era carbonizzata perchè non adatta a sopportare le temperatura dei gas di scarico.

BV.

Sono guarnizioni originali che monta la Volvo Penta.
Ne hai avuta una in mano per arrivare alla tua conclusione?
Avresti visto che il contorno del passaggio ha una lavorazione particolare che ne consente li schiacciamento una volta serrati i dadi.

[-Dino-]

(07-11-2023 16:38)Wally Ha scritto:  se le monti in carta quindi isolanti come ne garantisci la continuità elettrica?

Perchè deve esserci continuità elettrica?
Quando il motore è acceso, saranno bagnate dall'acqua di scarico, buon conduttore.

Le guarnizioni che intendo montare non sono di carta, ma di altro (?) materiale impregnato di grafite con un'anima centrale in metallo, spessore 1.2mm

[-Dino-]

(07-11-2023 17:21)kavokcinque Ha scritto:  Sono guarnizioni originali che monta la Volvo Penta.
Ne hai avuta una in mano per arrivare alla tua conclusione?
Avresti visto che il contorno del passaggio ha una lavorazione particolare che ne consente li schiacciamento una volta serrati i dadi.

Si, nel disegno esploso della Volvo, viene indicata come guarnizione.
Non capisco l'estensione e foro per il tubo dell'acqua al boiler (?), che in pratica non viene usato.

Proverò con le guarnizioni grafitate, e vedrò nel tempo come si comportano.

[kavokcinque]

Probabilmente è la stessa anche per il 75 turbo.
C'è anche un altro foro guarnito da un gommino che sul 55 dal C in poi non serve.

[salvatore57]

(07-11-2023 18:01)-Dino- Ha scritto:  Le guarnizioni che intendo montare non sono di carta, ma di altro (?) materiale impregnato di grafite con un'anima centrale in metallo, spessore 1.2mm

Probabilmente sono guarnizioni in " Ammiragliato". Resistenti alle alte temperature. Una volta avevano una percentuale di fibra di amianto, poi bandito e sostituito con altro materiale, presentano la superfice grafitata, e la rete metallica interna serve a non sfaldarle in compressione, quando si serrano i dadi/bulloni.

[-Dino-]

(07-11-2023 20:57)kavokcinque Ha scritto:  Probabilmente è la stessa anche per il 75 turbo.
C'è anche un altro foro guarnito da un gommino che sul 55 dal C in poi non serve.

Grazie per la fotografia, che chiarisce quanto precedentemente discusso.

Ciò che mi spinge a provare una diversa guarnizione, è il fatto che la zona di tenuta è limitata al bordo interno, la stessa zona dove si sono riscontrate corrosioni del corpo e del riser, che quindi ne potrebbero inficiare la tenuta, anche se con la sostituzione con il riser inox, il problema si riduce.

[orteip]

(07-11-2023 18:01)-Dino- Ha scritto:  Perchè deve esserci continuità elettrica?
Quando il motore è acceso, saranno bagnate dall'acqua di scarico, buon conduttore.

Le guarnizioni che intendo montare non sono di carta, ma di altro (?) materiale impregnato di grafite con un'anima centrale in metallo, spessore 1.2mm

La continuità elettrica c’è ugualmente attraverso i prigionieri.

Se devi sostituire solo il riser ok ma se devi sistemare anche lo scambiatore perchè corroso, fatti ricostruire quest’ultimo con il foro rettangolare per la guarnizione metallica del motore Volvo D2-55 (Cod. Guarnizione 859834) che visto ne vanno 2 con la piastrina, costano solo 6 euro e non per la guarnizione come quella di Kavokcinque, che ha la lamella sporgente con un foro dove passa un tubo ma non serve a nulla se non a pagare la guarnizione diverse decine di euro.

Ho fatto fare questa modifica a diversi ADV che mi hanno contattato e sono già 5 e piú anni che mi ringraziano. Poi fai come credi meglio.

Dai un’occhiata anche alla mia discussione visto che sono stato io a scoprire e studiare il problema della corrosione dello scambiatore ma soprattutto a trovare la soluzione della piastrina sacrificale che poi hanno adottato in molti diffondendone la notizia.

https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=124644

[Wally]

Orteip, scusami per vie brevi, la piastrina in che
lega d'alluminio? O diciamo puro, inoltre il foro del passaggio gas/acqua della piastrina è più piccolo del foro allo scambiatore di quanto? 3mm per lato, 3 per raggio?
Grazie

[orteip]

(09-11-2023 12:54)Wally Ha scritto:  Orteip, scusami per vie brevi, la piastrina in che
lega d'alluminio? O diciamo puro, inoltre il foro del passaggio gas/acqua della piastrina è più piccolo del foro allo scambiatore di quanto? 3mm per lato, 3 per raggio?
Grazie

Ciao Wally, all'epoca quando studiammo il problema con i miei 3 ingegneri elettrochimici che avevo alle dipendenze per altri motivi di lavoro e non questo, venne fuori che la soluzione migliore sarebbe stata una piastrina di zinco da sostituire ogni anno ma riscontrammo due problemi sostanziali:
Il primo, visto la temperatura dei fumi di scarico che passavano sulla piastrina prima di arrivare a miscelarsi nell'acqua del riser, sarebbe stato quello di correre il rischio di far lavorare la piastrina di zinco molto vicina alla sua temperatura di fusione (circa 400°).
Il secondo problema più contingente, era quello che il reperimento delle piastrine sarebbe stato complesso. Occorreva chi avrebbe realizzato delle piastrine in zinco a fusione su stampo e successivamente bisognava farle rettificare.

Alla fine, per facilitare ogni cosa, abbiamo deciso di sperimentare l'alluminio classico su barra piatta profilata, tagliandolo e forato senza rettificare confidando che le barre profilate sono sempre abbastanza piane e che quel pochissimo (1-2 decimi) che sarebbe servito, lo avrebbero compensato bene le due guarnizioni.

Se hai letto la mia discussione, avrai visto che abbiamo sperimentato la cosa per i 3 anni successivi testando anche sotto stress il tutto e smontando periodicamente anche per vederne il consumo. La conclusione finale è stata:
1) Che una semplice piastrina di alluminio tagliata e forata da una barra piatta profilata dello spessore di 8 mm è perfettamente idonea allo scopo anche senza bisogno di rettifica ma meglio ancora se rettificata.
2) Che la stessa piastrina da 8 mm, alla terza stagione, era consumata quasi totalmente ed alla quarta sicuramente la corrosione avrebbe intaccato nuovamente lo scambiatore.
3) Che visto il costo esiguo (circa 10/15 euro a piastrina se rettificata) è consigliabile sostituirla annualmente esattamente come se fosse un normale zinco sacrificale.

A seguito del problema sollevato all'epoca dalla mia discussione, la notizia si è allargata a macchia d'olio sui social e, oltre ad essere molti ad aver scoperto di avere problema, molte aziende che producono riser (come anche la Sermar) hanno iniziato a produrre anche piastrine credo però da 6 mm che per una stagione dovrebbe comunque bastare.

Per quanto riguarda invece il foro sullo scambiatore, il mio del D2-55 (2004) originale dalla fabbrica aveva il foro tondo dentro che però, all'uscita, si allargava diventando rettangolare e montando la guarnizione di cui ho postato il codice qualche post sopra.
Sul mio l'ho rifatta uguale a come l'avevo originalmente ma, dato che anche il mio dentro il foro era tondo e diventava rettangolare all'uscita, a diversi amici che hanno riscontrato il problema di corrosione, seppur avevano il foro tondo fino a fuori oppure semi triangolare, dal momento che dovevano far fricostruire gli ho suggerito di far ricostruire con la mia stessa forma. Qualche amico ha preferito non seguire il mio suggerimento (poi quasi tutti mi hanno chiamato pentendosi) ma molti lo hanno seguito con ottimi risultati a distanza di tempo.
So che tu te ne intendi di motori e quindi sai benissimo che se allarghi lo scarico ottieni migliori risultati e quindi sai che comunque nell'allargare il foro non si corre nessun pericolo.

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(09-11-2023 12:54)Wally Ha scritto:  Orteip, scusami per vie brevi, la piastrina in che
lega d'alluminio? O diciamo puro, inoltre il foro del passaggio gas/acqua della piastrina è più piccolo del foro allo scambiatore di quanto? 3mm per lato, 3 per raggio?
Grazie

Dimenticavo, il foro dello scambiatore deve essere uguale a quello della guarnizione che userai come anche il foro della piastrina; meglio se anche quello del riser.
In un foro uniforme i gas di scarico defluiscono meglio senza creare vortici.

[Zafferano]

:smiley33:Scusate se devio dal filone principale della discussione... ma mi domando perché le ditte costruttrici non adottano già loro le soluzioni a questi problemi senza che noi poveri diavoli ci si deve mettere tempo e denaro per sostituire pezzi che dovrebbero essere di serie?

[orteip]

(09-11-2023 17:50)Zafferano Ha scritto:  :smiley33:Scusate se devio dal filone principale della discussione... ma mi domando perché le ditte costruttrici non adottano già loro le soluzioni a questi problemi senza che noi poveri diavoli ci si deve mettere tempo e denaro per sostituire pezzi che dovrebbero essere di serie?

Perchè poi non vendono più uno scambiatore di calore del D2-55 a 2.800,00 euro più iva.
La corrosione dello scambiatore vie spacciata per dispersione a bordo non imputabile alla Volvo anche perchè, sono in molti ad averla senza saperlo.
Io ho passato un’intero inverno con strumenti ed impianto elettrico tutto scollegato a fare test su test prima di scoprire che:
qualcuno scaricava 35 volts di corrente alternata sulla linea di terra della banchina.
A me quei 35 volts di corrente alternata entravano in barca attraverso la mia linea di terra quando ero collegato in banchina (tutti i weekend).
Dalla linea di terra della mia barca arrivava alla scocca del boiler anch'essa collegata alla linea di terra.
Dalla scocca del boiler attraverso l’acqua interna conduttrice, quella dispersione arrivava alla serpentina interna che scalda l’acqua con il motore e… indovina indovinello… dalla serpentina attraverso il liquido refrigerante che è conduttivo arrivava al motore.
Problema risolto brillantemente con un’isolatore galvanico ma solo dopo averla scoperta e quanti sono a fare il lavoro che ho fatto io per scoprirla?
E quanti sono ad avere un isolatore galvanico sulla loro linea di terra?

La risposta alla tua fomanda mi pare scontata…

[Zafferano]

Orteip probabilmente hai ragione. Tuttavia spacciare la dispersione a bordo quale causa della corrosione dello scambiatore, ammesso che sia vero, quando la cosa è così comune e non fare nulla per poter speculare sul pezzo di ricambio, sarebbe cosa, a mio avviso, da porre in discussione quando devi acquistare una barca nuova o sostituire il motore.

[Wally]

Grazie 1000

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