Autopilota ST4000 problema low battery

[simone71]

Salve a tutti. Da un po di tempo il mio pilota ST 4000 non funziona più: premendo il tasto AUTO non mantiene la rotta, il motore non gira (ho il timone a ruota), e dopo un po di tempo, circa venti/trenta secondi, sul display appare la scritta "LOW BATT". Il messaggio vorrebbe dire che non arriva tensione sufficiente all'apparato (ho letto il manuale!!), ma ho controllato con il multimetro e la tensione è corretta; inoltre ho provato anche ad alimentarlo con un cavo provvisorio direttamente dalla batteria, ma il risultato non cambia. Ho provato anche a scollegare il cavetto del motore. Ed il risultato è lo stesso: LOW BATT. cosa potrebbe essere?
Grazie a tutti

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[lorenzo.picco]

ciao

stesso difetto del mio tensione ai morsetti OK ma mi segnala LOW BATT .

smontato il tutto e portato a casa per prove al banco ho notato che la bussola scalda e non vorrei che fosse lei la causa ; non avendo una di scorta non posso dire se la mia sensazione è vera

aspettiamo qualche considerazione + sicura da parte di Iansolo .

[IanSolo]

Una diagnosi per un caso del genere non e' facile, una fra le molte possibilita' e' che sia presente un caso analogo a questo:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=98783
il costo e la difficolta' dell'intervento (descritto nel link) sono tanto modeste che vale la pena di provare.

Un autopilota sporadicamente durante il suo funzionamento richiede per tempi molto brevi (talora inferiori al millisecondo) correnti molto forti, l'energia necessaria a farvi fronte e' accumulata in un condensatore all'ingresso di alimentazione della scheda elettronica di comando, se tale condensatore perde parte delle sue proprieta' o l'autopilota per altre ragioni richiede piu' corrente la tensione cala per un attimo e cio' e' sufficiente a produrre segnalazione di anomalia.

[lorenzo.picco]

come sempre puntuale ed esaustivo .
domani parto ma quando torno faccio la prova del condensatore

ciao

[simone71]

Ho fatto la prova del condensatore, montando un elettrolitico 4700 uF 25V, ma la situazione non è cambiata. Devo dire che ieri sera non avevo molto tempo, e quindi il collegamento è stato fatto in maniera "volante", cioè mettendo il condensatore nei faston, magari il contatto elettrico non era dei migliori. Quindi vorrei riprovare magari saldandolo per avere un contatto migliore, e magari mettendone due in parallelo. Eventualmente non si risolva con il condensatore, cosa potrei tentare ancora? Grazie a tutti, e soprattutto a iansolo per l' aiuto!!

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[lorenzo.picco]

x simone71

rimaniamo in contatto x un reciproco aiuto

ciao

[IanSolo]

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.... il collegamento è stato fatto in maniera "volante", cioè mettendo il condensatore nei faston, magari il contatto elettrico non era dei migliori. Quindi vorrei riprovare magari saldandolo per avere un contatto migliore, e magari mettendone due in parallelo.
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Se il collegamento e' stato fatto sui faston del display di controllo (senza i lunghi fili di alimentazione in mezzo) dovrebbe essere sufficiente, quindi se non ha dato alcun miglioramento il problema risiede in qualche altro componente.

Comunque, se hai altra strumentazione collegata (ST60 Wind, Tridata, ecc.) prova a fare una semplice verifica scollegando la linea SeaTalk dall'autopilota, possono accadere piu' cose:

a) L'autopilota si spegne
- e' segno che l'alimentazione viene presa dalla lina SeaTalk invece che dal cavo di alimentazione standard, va verificata la sua connessione e lo stato dei fusibili e interruttore. Buona regola vorrebbe le alimentazioni separate (il filo ROSSO del SeaTalk non collegato all'autopilota) e provenienti dallo stesso punto del quadro elettrico.
b) Il problema scompare e la strumentazione si spegne
- e' segno che l'autopilota alimenta gli strumenti tramite la linea SeaTalk e che uno degli strumenti richiede sporadicamente corrente. Buona regola vorrebbe le alimentazioni separate (il filo ROSSO del SeaTalk non collegato all'autopilota e la strumentazione con il suo collegamento di alimentazione) e provenienti dallo stesso punto del quadro elettrico.
c) Tutto resta acceso ma il problema rimane .
- e' segno che l'autopilota ha qualche problema interno che sul Forum e' problematico analizzare.

Si puo' tentare (non si sa mai che il problema sia una alterazione di dati nel software) di eseguire un "Factory Reset" per ricaricare le condizioni originali "a nuovo" dell'apparecchio.

Raymarine descrive cosi' la procedura:

"The Factory Reset procedure is press the -10 and +1 buttons together.
The unit will come up with ST4001 which is a wheel drive, release the two buttons, then press them again, the ST4001 will start to blink, then change to another number using just the +1 or -1 buttons, say ST5001.
Press the -10 and +1 again to lock it in.
Power cycle (=spegni e riaccendi) the unit, then press the -10 and +1 button again, make sure it says the numbers you changed it to, ie ST5001, if it does press the -10 and +1 buttons and the number will blink, change back to ST4001 using the +1 or -1 buttons, then press the -10 and +1 buttons to lock it in.
Power cycle (=spegni e riaccendi), and the system and the unit is set back to Factory Default settings."

Di cui questa e' una sommaria traduzione:

"Si entra nela procedura di reset di fabbrica premendo i pulsanti -10 e +1 insieme.
L'unità presentera' la scritta ST4001 che è l'unita' di controllo, rilasciare i due pulsanti, quindi premerli di nuovo, la ST4001 inizierà a lampeggiare, poi cambiare ad un altro numero utilizzando solo i pulsanti +1 o -1, ad esempio selezionare ST5001.
Premere nuovamente -10 e +1 per bloccarlo.
Spegnere e riaccendere l'unità, quindi premere nuovamente il tasto -10 e +1, assicurarsi che presenti il numero che avete impostato, cioe' il ST5001, se lo fa, premere -10 e +1 e il numero lampeggerà, tornare al numero ST4001 utilizzando i pulsanti +1 o -1, quindi premere il pulsanti -10 e +1 per bloccarlo.
Spegnere e riaccendere e il sistema e' ritornato alle impostazioni di fabbrica."

[Sailor]

A me succedeva la stessa cosa, però l'autopilota continuava a funzionare regolarmente. Poichè l'inconveniente si verificava più spesso in inverno e soltanto all'inizio della navigazione, un ADV (ma adesso non ricordo il topic) ipotizzò che si trattasse di un calo dovuto all'umidità presente sui contatti o comunque sulla linea. Smontai tutto l'accrocchio contenente, tra l'altro, i display del vento, log e detpth, effettuai una pulizia, asciugatura nonchè ripristino di qualche contatto lento ed il tutto tornò a funzionare senza problemi per circa un anno. Poi la cosa si è ripetuta ma, come ho premesso, non comportando fault del pilota me ne sono fregato.

[simone71]

grazie iansolo. Il Pilota non è collegato in rete con altri strumenti, quindi credo che proverò il factory reset. Ti confermo che il condensatore è stato collegato tra i faston dell'alimentazione dello strumento. Posso comunque provare a metterne due in parallelo, anche se non credo che la cosa sia risolutiva... Oggi non riesco ad andare sulla barca, ma domani sera vi aggiorno sulla situazione.
Grazie a tutti

[mauimaui]

Anni fa avevo anche io lo stesso modello e lo stesso problema. L'ho ricondotto a un difetto dei regolatori di voltaggio. Ho aperto il controller e ho visto che c'era un banco di regolatori simili ai 7805, ma con le scritte obliterate quindi ho lasciato perdere e l'ho sostituito con uno che ho trovato usato su ebay per poco prezzo.

I regolatori sono abbastanza grossi, quindi sono facili da dissaldare e sostituire, teoreticamente se si riesce a capire il tipo si potrebbero cambiare.

Leggendo altri forum sembra che sia un problema lamentato da molti che hanno questo modello.

Vedo anche che IanSolo ha consigliato bene e il problema di un amico è stato risolto dalla sostituzione del condensatore. Se questo non bastasse guarderei i regolatori di voltaggio.

[IanSolo]

Quei componenti grossi "simili ai 7805" non sono regolatori, sono i FET dello stadio di comando dell'attuatore, sono dispositivi IRFZ48 (o equivalenti).
Il regolatore di tensione e' uno solo e serve per i 5V della logica, e' un dispositivo LM2931AM, piccolo, a montaggio di superficie e la sua funzione non viene monitorata poiche' la corrente che lo attraversa e' minima ed e' in grado di funzionare da poco meno di 7V fino a 26V.
La sezione di alimentazione e' servita da un FET di potenza (TR18) anche lui del tipo IRFZ48 che non ha altra funzione che fare da interruttore comandato dalla logica.
La tensione di alimentazione, affinche' vi sia sufficiente potenza per l'attuatore, deve superare una certa tensione minima (nominalmente intorno agli 11V o poco meno) e tale valore viene verificato dal dispositivo che e' il "cuore" del sistema assieme al microprocessore, si tratta di una logica programmabile definita "AUTOHELM ASIC" (IC5) che e' collegata direttamente (tramite solo un diodo di protezione) alla linea di alimentazione a 12V. Tale componente non e' reperibile sul mercato trattandosi di una realizzazione dedicata a quel prodotto con specifiche proprietarie Raymarine (non e' quindi nemmeno copiabile) ma, vista la sua struttura non puo' essere colpevole del malfunzionamento (o almeno e' molto meno probabile di una cinquina al lotto).
I guasti che producono quel tipo di errore sono quindi solo relegabili a:

- una elevata resistenza nella linea di alimentazione (anche una batteria in cattive condizioni presenta una resistenza alta) ma cio' e' stato escluso in questo caso dalla prova con il condensatore.
- un'avaria del condensatore di ingresso sulla linea di alimentazione ma cio' e' stato escluso in questo caso dalla prova con il condensatore.
- un guasto nel diodo di protezione sulla linea di sensing che va all'ASIC ma anche qui' e' molto meno probabile di una cinquina al lotto.
- un errore di impostazione dei dati, poco probabile ma e' talmente facile eseguire un reset di fabbrica che vale la pena di tentare.
- perdite nel circuito dovute a varie cause di cui primaria l'umidita', difficili da trovare, si puo' tentare di scaldare (con cautela) con un phon e vedere se il guasto (temporaneamente) scompare o diventa almeno meno frequente.
- guasto in uno dei dispositivi di potenza (IRFZ48) che potrebbe tendere ad assorbire corrente anche se disattivato per effetto termico (in questo caso la prova del phon renderebbe piu' frequente il guasto).
- un guasto nell'attuatore che produce un forte assorbimento di corrente quando viene attivato il motore ma mi pare che il problema sia comunque presente anche con motore scollegato ed e' quindi da escludere.

[mauimaui]

Sei un pozzo di informazioni IanSolo, non è che lavori o hai lavorato a Raymarine?

[IanSolo]

Mai lavorato per ne' fatto parte di alcuna azienda che produca strumentazione nautica e neppure mai operato come riparatore.

[NicolaBologna]

quoto mauimaui, è un pozzo inesauribile il nostro IanSolo !

[xmare]

Ho una centralina s3 , autopilota st6002 . problema di alarm "low battery" ma tutto il resto è perfetto. Funziona a meraviglia tutto . Se non fosse per il display impegnato dalla scritto low battery e dal Bip Bip incessante lo avrei tenuto. Ciò accade a seguito umidità presa. Non c'era stato modo di ripararlo , avendo provato con due amici tecnici elettronici, ho dovuto solo sostituire la centralina s3 con nuova s3. Non è il primo caso che succede. Su barca di mio amico con centralina nuova dopo un mese a causa di umidità presa è accaduto lo stesso. Ricambi in Raimarine non esistono, primo perché ti facevano sostituire l'intera scheda, dico facevano sostituire perché ora non è più possibile causa nostri apparecchi obsoleti.... Se trovassi qualcuno che sapesse metterci le mani meglio, forse riuscirei a recuperare la vecchia, ma da come dice il nostro amico IanSolo sono pezzi dedicati e non riproducibili.... Quindi poco da fare....

[itamabo]

Ciao. Anch'io ho lo stesso identico problema è purtroppo ho la barca a Malta (purtroppo perché qui i costi di intervento sono molto più alti di quelli italiani e la serietà, almeno quella riscontrata fino ad ora, è molto scarsa). Non avendo cognizioni tecniche ho dovuto aimè chiamare un elettricista che però dopo 2 ore di tentativi non ha risolto niente. Ha controllato che l'alimentazione fosse corretta ma non mi ha saputo dire niente di più. Credo, almeno così mi ha detto, che abbia anche contattato l'agente Raymarine locale che, come succede di solito, non gli ha nemmeno risposto.
Viste le risposte precedenti credo di non dover fare la prova del condensatore visto che l'elettricista ha già verificato l'alimentazione, giusto?
Potrei provare il factory reset ma poi come faccio a riprogrammarlo?
Se non trovo soluzioni mi consigliate di sostituire la centralina S3? Qualcuno ha idea dei costi?

Grazie mille a tutti.

Marco


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[pepe1395]

Trovi in offerta le centraline S3G (con il gyro incorporato) a meno di mille euro.
Però è un po' vecchiotta come tecnologia, siamo a 3 generazioni fa.

[IanSolo]

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... credo di non dover fare la prova del condensatore visto che l'elettricista ha già verificato l'alimentazione, giusto?
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Dipende da come ha verificato l'alimentazione, se con un tester (anche di buona qualita') la misura non e' assolutamente sufficiente ad escludere cali istantanei e molto brevi (possono essere inferiori al millisecondo) che si possono vedere solo con un oscilloscopio a memoria (neanche uno normale).
Per cio' che costa (intorno a un euro o poco di piu') vale la pena di montare il condensatore, male non fa comunque.

NOTA - il controllore del 4000 e' diverso dalla serie Sx (S1-S2-S3) e contiene in se sia lo stadio di potenza che il chip "ASIC" che controlla lo stato dell'alimentazione, nell'altra serie il controller (Sx, computer di controllo) svolge le funzioni di regolazione dello stadio di potenza mentre la logica di impostazione e' demandata all'unita' di controllo esterna (il display di impostazione delle funzioni) ed e' quest'ultima che e' prioritaria nel controllo della tensione di alimentazione ed e' lei che produce la segnalazione di anomalia, su questi sistemi i condensatori da montare e' opportuno siano quindi due, uno sui morsetti del computer di controllo e uno sui morsetti del display.

[federico_p]

[quote='IanSolo' pid='14828532' dateline='1435740116']
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... il collegamento è stato fatto in maniera "volante", cioè mettendo il condensatore nei faston, magari il contatto elettrico non era dei migliori. Quindi vorrei riprovare magari saldandolo per avere un contatto migliore, e magari mettendone due in parallelo.
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Se il collegamento e' stato fatto sui faston del display di controllo (senza i lunghi fili di alimentazione in mezzo) dovrebbe essere sufficiente, quindi se non ha dato alcun miglioramento il problema risiede in qualche altro componente.

Comunque, se hai altra strumentazione collegata (ST60 Wind, Tridata, ecc.) prova a fare una semplice verifica scollegando la linea SeaTalk dall'autopilota, possono accadere piu' cose:

a) L'autopilota si spegne
- e' segno che l'alimentazione viene presa dalla lina SeaTalk invece che dal cavo di alimentazione standard, va verificata la sua connessione e lo stato dei fusibili e interruttore. Buona regola vorrebbe le alimentazioni separate (il filo ROSSO del SeaTalk non collegato all'autopilota) e provenienti dallo stesso punto del quadro elettrico.

Buongiorno,
questo forum è un pozzo di saperi, vi leggo e ringrazio tutti.

Nel mio caso, autohelm st6000, problema di low battery, ho attaccato in parallelo il condensatore 10000 25V come suggerito da IanSolo, il problema persiste. Ho provato a staccare il cavo rosso seatalk ed in effetti è da li che lo strumento si accende. Ho provato a mettere il condensatore a valle del seatalk ma mi dà errore NO LINK.

Domanda: ma il condensatore dopo quanto tempo funge da "batteria", c'è un tempo di carica ?

Ho lasciato acceso e ci torno tra un paio di giorni, speriamo

Buon vento
Federico

[pepe1395]

L’alimentazione di un autopilota NON deve mai passare attraverso il collegamento Seatalk. Il pilota deve essere alimentato con cavi di sezione adeguata e quelli del cavo Seatalk non lo sono.
Puoi mettere tutti i condensatori del mondo, ma il problema non lo risolvi.