Verniciare deriva mobile in ghisa

[dibotto]

Avrei una etap 20 con la deriva di ghisa spezzata in 2. Ho capito che farla saldare sarebbe un lavoraccio. Altra soluzione farla fondere ma non so dove e quanto potrebbe costare. Trovarla usata? Che mi consigliate?

[carlo1974]

ciao , di dove sei ? potresti mettere una foto del pezzo in questione ? sopratutto vedere quanto è spessa . ciao !

[dibotto]

Sto in provincia di Frosinone dalle foto non so se si capisce

[andros]

si capisce eccome. quella rottura è un pò di tempo che era iniziata e purtroppo non c'è che fare se non rifarne una nuova. saldare la ghisa si può ma in quel punto non credo che duri molto. felice se smentito. [hide]https://www.google.com/search?q=fonderie%20lazio[/hide]

[carlo1974]

la mia impressione è che come dice andros , si tratti di una "ferita" vecchia causata da un'urto o più di uno . saldare è possibile e a mio avviso potrebbe essere anche una soluzione ( se non prende urti , la deriva non è sottoposta a sollecitazioni molto gravose ...) . se eri della mia zona , ti avrei consigliato alcune ditte specializzate nella saldatura della ghisa . dalle tue parti non conosco nessuno e non saprei .

[dibotto]

Avevamo deciso di rifarla e ci siamo rivolti a tre fonderie inviando foto e info del pezzo. Una ancora ci deve rispondere. Un' altra mi ha risposto che si pùo fare spendendo 3.50€ al chilo ( 3.50€ x 200 kg circa), quindi 700€, ma dobbiamo fornire noi uno stampo o altrimenti la deriva rotta dalla quale ricaveranno loro lo stampo che ci costerebbe tra i 1000 e i 1500 €, più le 700€ della ghisa per un totale di 2.200 €. Naturalmente lo abbiamo escluso. La terza avrebbe bisogno solo della deriva vecchia risaldata alla meglio, dalla quale realizzerebbe lo stampo senza farcelo pagare. Spenderemmo 4.50€ al kg, quindi circa 900€. Alla fine parlando con il padre del mio amico/socio, che si occupa di carpenteria metallica da 50 anni, e che ha fatto lavori di saldatura in ghisa sulle navi ci siamo convinti che si può provare a saldarla. Ci ha detto che se una saldatura è fatta bene tiene senza problemi. Ci sono notizie di derive in ghisa saldate che si sono rispezzate?

[andros]

ci sono notizie di saldature su ghisa che hanno ceduto. se fosse rotta verso lo "scarpone" direi nessun problema ma la rottura è molto vicina al punto di massimo sforzo a barca sbandata. è una roba che va valutata attentamente perchè il rischio di rimenere senza deriva in mare è presente. aspettiamo il fabbroferraio del forum.MIMITAAAA!!!!!!

[nedo]

@dibotto La terza avrebbe bisogno solo della deriva vecchia risaldata alla meglio, dalla quale realizzerebbe lo stampo senza farcelo pagare. Spenderemmo 4.50€ al kg, quindi circa 900€.

Non pensarci due volte e rifai la deriva nuova, il prezzo che ti chiedono non lo trovo fuori posto ! Tornando alla saldatura non la prenderei nemmeno in considerazione, troppe variabili e poche certezze, si fa presto a dire " ghisa " ndr !! Oppure, altra soluzione in caso di impossibilità di " rimediare " la fusione nuova è quella di spostare e riproporre la geometria del sistema e foro appena sotto la zona incriminata e riportare in peso quello che mancherebbe in profondità, imbullonando una lamiera a spessore sul fondo dello scarpone, tiri a zero con la resina e a mio parere sei a posto.

[andros]

questo è sensato,molto sensato.

[dibotto]

Non penso di aver . deriva intera è questa.

[andros]

e allora non ti resta che la sostituzione.

[nedo]

Stante così le cose, non resta che farla nuova !! le foto si postano prima !!

[dibotto]

Salve,
riprendo la discussione poichè la deriva è stata alla fine rifatta da zero con stampo sulla vecchia. Adesso abbiamo la nuova e dovendo fare la carena della barca non sappiamo come orientarci sui trattamenti da fare alla deriva prima di dare l'antivegetativa. Come si parte dalla ghisa per arrivare all'antivegetativa?Grazie in anticipo

[Lupicante]

Io farei così:
metallo pulito nel miglior modo possibile (sabbiato sarebbe il top), primer epossidico piuttosto diluito appena finita la pulizia, seconda mano di primer, stucco epossidico a riprendere eventuali imperfezioni di fusione, una mano di resina epossidica tal quale, due mani di resina epossidica additivata con grafite ( rende la superficie molto dura, scorrevole ed idrorepellente ), due mani di fondo clorocaucciú ( epossidico se ti è avanzato ), due mani di antivegetativa. Il tutto rispettando i tempi di ricopertura e le condizioni ambientali di lavorazione. Ci soni anche cicli monocomponenti più economici e facili da applicare ma molto meno duraturi nel tempo.

[bullo]

Lupicante non ho capito se il clorocaucciù è epossidico.
Io invece darei una sola mano di primer epossidico, stuccatura, 5 mani di pittura epossidica tipo plastolite.
L'importante non ripassare sopra col pennello alla pittura data, solo lo smalto e la vernice lucida va lavorato col pennello incrociando le mani e lavorando di polso.

[clavy]

Io prima di qualsiasi cosa fare un trattamento passivante con prodotti fosfatanti, così elimini qualsiasi traccia di ossido ferroso dalla superficie (è quello rosso ed è quello da cui parte la ruggine che alza le vernici), poi procederei con i cicli di verniciatura di cui gli altri AdV sono sicuramente più esperti.

[Lupicante]

Ciao Bullo, il clorocaucciú non è epossidico, è monocomponente di solito grigio/argento. Prima dell' av non è male darlo, anche se sulla resina data da meno di 48 ore non è obbligo. Se avanza epoxy primer dalle mani precedenti va benissimo lo stesso, altrimenti costa di più e non serve. Il clorocaucciú se avanza si usa più facilmente anche gli anni seguenti, si stappa il barattolo e via senza fare miscele.

[dibotto]

Grazie a tutti per i consigli. Starei per seguire la guida di Bullo e questa sarebbe la mia lista della spesa per fare trattamento deriva e antivegetativa su tutta la barca:
- VENEZIANI ADHERPOX/EPOXY PRIMER 0.75 L 1
- VENEZIANI EPOMAST RAPIDO 0.5 KG 1
- VENEZIANI EPOWAY PRO 0.75 L (PLASTOLITE) 2
- ANTIVEGETATIVA VENEZIANI CUPRON ROSSO 2.5 L 1
Può andar bene?

[zarzero3]

Io con la mia chiglia in ghisa, quando l'ho smontata ho proceduto così:

- Sabbiatura totale;
- Primer epossidico appena finita la sabbiatura (basta una giornata perchè si formi la patina);
- altre 2 mani di primer epossidico (in totale 3 con quella data appena dopo la sabbiatura);
- Stucco epossidico per tirare tutto liscio (lavoraccio) due passate (una in pratica a riempire i crateri ed una con la spatola dentata per dare un minimo di spessore per poi poter grattare);
- sopra lo stucco 3 mani di epossidica tal quale;
- sopra l'epossidica due mani di primer;
- sopra il primer antivegetativa.