Elica di prua "in continua"?

[popeye]

Ciao a tutti,
ho appena installato il kit Lewmar 140TT, e messa in acqua la barca ho riscontrato un problema.
Non appena attaccato lo staccabatteria, dando così corrente al motore, l'elica di prua ha iniziato subito a girare senza che io abbia toccato il joystick o lo abbia neppure armato pigiando l'apposito pulsante. E dopo una decina di secondi in cui tentavo inutilmente di spegnerla, è saltato il fusibile da 200A

Ho quindi sostituito il fusibile e fatto ulteriori prove attaccando la batteria per pochi istanti, anche col cavetto del joystick scollegato dal motore, ma non c'è verso che il motore stia spento...

Ho tolto il coperchio del solenoide e controllato che tutti i fili siano collegati, ed escluderei che siano messi al posto sbagliato (o comunque io non li ho spostati da dove li ho trovati).

Cosa ne pensate?
grazie

[Lupo Grigio]

In attesa di ulteriori dati e verifiche, due notazioni che mi paiono importanti:
1. sul circuito di potenza che porta alimentazione è buona regola inserire un interruttore a fungo "stop emergenza" (riarmabile ruotando la testa rossa), in posizione molto rapidamente raggiungibile (in manovra), in modo che in caso di avaria (del tipo incollaggio contatti del relais o altro simile) sia possibile la disalimentazione immediata del sistema, prima di andare a controllare cos'è successo e prima di far danni. Tutte le installazioni ben fatte che conosco, prevedono un tale sicurezza.
2. se il fuse che protegge la linea di potenza principale è intervenuto veramente dopo soli 10 sec (e questo dato non è approssimato per intendere "molto poco"), c'è comunque qualcosa che non va nell'assorbimento di quel motore, nella lunghezza dei cavi di potenza, nella loro giacitura o altro. Controllare bene il manuale di installazione ed uso per verificare le raccomandazioni ed istruzioni, perché 10 soli secondi di azionamento continuo sono troppo pochi e qualsiasi sistema di quel genere Lewmar assicura prestazioni più durevoli, prima che intervenga una protezione di natura puramente termica.

Sul malfunzionamento in se, comincerei dal controllare come si comporta il motore alimentato direttamente (in un senso e nell'altro) e procederei poi a ritroso con il controllo dei collegamenti, escludendo i circuiti di comando.

Notare che il motore, in se, ha già una protezione termica con auto-reset incorporata, che interviene se si eccede nell'azione o se viene aspirato qualcosa nel tunnel che ostacola o blocca la libera rotazione.

---

Aggiungo che non è bene usare il sezionatore di alimentazione come stop di emergenza: quello è pensato per fare un'altra cosa. Bisogna proprio inserire uno stop di emergenza per fare le cose per bene.

Vedo ora, controllando sul sito Lewmar, che il 140 ha il control box direttamente montato sul motore e che quindi quando è stato testato in fabbrica era già cablato. Controlla che scoprendo la defensa che protegge il control box, i codici colore dei cavi corrisponda a quanto descrive il manuale.
Non è escluso che sia difettoso il control box.
Esistono tre diversi codici del kit 140TT: qual'è il tuo?

[Tyche]

Oltre a quanto detto da Lupo Grigio per l assorbimento eccessivo andrebbe verificata la coppia di serraggio del dado dell elica che deve essere quella riportata dal manuale. Ad un mio amico ,con lo stesso problema di assorbimento ,non avevano messo la rondella posteriore sull asse dell elica. Cosi montata l elica forzava posteriormente sul piede e saltava il fusibile. Certo ora che è in acqua non è una verifica semplice.

[Lupo Grigio]

(22-05-2021 20:18)Tyche Ha scritto:  Oltre a quanto detto da Lupo Grigio per l assorbimento eccessivo andrebbe verificata la coppia di serraggio del dado dell elica che deve essere quella riportata dal manuale. Ad un mio amico ,con lo stesso problema di assorbimento ,non avevano messo la rondella posteriore sull asse dell elica. Cosi montata l elica forzava posteriormente sul piede e saltava il fusibile. Certo ora che è in acqua non è una verifica semplice.

Grazie, Tyche, altra utile notazione che non mi era mai capitata.
Interessante e da mettere in memoria.

[popeye]

Ciao,
e innanzitutto grazie per avermi risposto e così presto.

Quello sullo stop di emergenza mi pare un buon consiglio, sto iniziando a capire che questo gingillo mi farà penare ben più del verricello dell'ancora. Tuttavia lo staccabatteria è già ai piedi della consolle di guida e posso raggiungerlo in breve tempo, certo non è fungo ma con la classica chiavetta però in questo caso è l'evento che mi ha colto proprio di sorpresa: mi aspettavo semmai che l'elica di prua non funzionasse, non di non riuscire a spegnerla!
Col kit comunque forniscono solo il fusibile da 200A, poi nelle istruzioni specificano "automatic battery switch can not be used" e suggeriscono semplicemente di adottare uno staccabatteria.

(22-05-2021 19:28)Lupo Grigio Ha scritto:  2. se il fuse che protegge la linea di potenza principale è intervenuto veramente dopo soli 10 sec

Beh 10sec magari ho esagerato, ma certamente meno di mezzo minuto. Diciamo che quando mi sono reso conto che attaccando la batteria era partito il motore ho istintivamente iniziato ad armeggiare sul joystick e il suo pulsante, e dopo qualche altro secondo si è fermato.
Rispetto alle istruzioni probabilmente avrei dovuto adottare cavi da 35mm e non i 25mm che ho utilizzato, visti "a posteriori" i metri effettivi che ho dovuto stendere, ma per il resto mi sembra di avere fatto tutto come indicato. Non so se questo può influire sulla durata del fusibile, ma non penso sul problema che ho riscontrato.

(22-05-2021 19:28)Lupo Grigio Ha scritto:  Sul malfunzionamento in se, comincerei dal controllare come si comporta il motore alimentato direttamente (in un senso e nell'altro) e procederei poi a ritroso con il controllo dei collegamenti, escludendo i circuiti di comando.

Intendi dire con collegata solo l'alimentazione, scollegando quindi il control box dal motore? ...E pure provando ad invertire + e - rispetto alla polarità indicata?
Il cavo del joystick l'ho già scollegato ma non è cambiato nulla: non appena do corrente il motore gira. Ed escluderei di averlo collegato male: sia lato joystick che lato motore gli spinotti a 4 poli possono essere inseriti nelle loro rispettive prese solamente in un verso.

(22-05-2021 19:28)Lupo Grigio Ha scritto:  Vedo ora, controllando sul sito Lewmar, che il 140 ha il control box direttamente montato sul motore e che quindi quando è stato testato in fabbrica era già cablato. Controlla che scoprendo la defensa che protegge il control box, i codici colore dei cavi corrisponda a quanto descrive il manuale.
Non è escluso che sia difettoso il control box.
Esistono tre diversi codici del kit 140TT: qual'è il tuo?

Sì esatto il control box è attaccato al motore e arriva già cablato. Sui colori il manuale non è chiarissimo comunque mi pare cablato correttamente. Il mio kit è il 591458, motore da 2.0kw.
Ma un control box difettoso è da considerare evento raro oppure no?
C'è qualche verifica (es.: continuità/discontinuità/voltaggio) che posso fare per accertare se funziona oppure è difettoso?
Nella mia beata ignoranza, ad esempio, ipotizzavo che sul control box fossero in corto il negativo e uno dei poli del comando destra/sinistra...

Grazie ancora per l'attenzione al mio problema

[Lupo Grigio]

(22-05-2021 22:15)popeye Ha scritto:  ...
Rispetto alle istruzioni probabilmente avrei dovuto adottare cavi da 35mm e non i 25mm che ho utilizzato, visti "a posteriori" i metri effettivi che ho dovuto stendere, ma per il resto mi sembra di avere fatto tutto come indicato.

Non ho capito bene: hai usato un cavo con sezione 25 mm quadrati?

Ma hai capito che le istruzioni dicono che devi sommare tutta la lunghezza dei cavi, per decidere la sezione, sia l'andata che il ritorno?
Le tabelle fanno riferimento al totale della lunghezza dei cavi montati. Attenzione!
Temo che se il Bow-thruster sta a prua e tu hai l'interruttore a poppa, vicino al timone (ho capito male?), quei cavi siano parecchio lunghi ... Misura con attenzione, ed in caso di dubbio, usa cavi di sezione superiore al minimo consigliato sulla tabella.

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Vedasi pag. 13.

Quando è terminato il montaggio, con barca a secco, l'elica girava libera, senza sforzo?

Comunque, no, non è impossibile che il control box sia difettoso e sia stabilmente chiuso il contatto di potenza di uno dei sensi di rotazione.
In quel caso, va sostituito. Ma se il prodotto è nuovo di pacca, chiama chi te lo ha venduto e fai fare la verifica in garanzia.

Da ultimo, lo so che nessuno se ne preoccupa mai, ma non posso non ricordare che una modifica di questa portata all'impianto elettrico è roba importante ed invasiva: se non c'è una approvazione del cantiere o del suo servizio assistenza, una relazione di un tecnico qualificato, e non c'è l'aggiornamento della documentazione obbligatoria di bordo (manuale e schemi elettrici) la marcatura CE della barca è a rischio, e di conseguenza sono a rischio le coperture assicurative ed una serie di altre cose a cascata, se qualcosa va male, ed un perito, domani, scopre che hai modificato tu la barca. Tienine conto: le barche marcate CE non possono essere più trattate con la stessa disinvoltura con cui si facevano le cose una volta.
In caso di controversia, ti si potrebbe obiettare che la barca non è più conforme al "tipo" che era stato a suo tempo approvato e certificato.
(Adesso si apre la valanga delle proteste ...)

[Tyche]

Va calcolato il doppio della lunghezza del singolo cavo. Se hai lo staccabatterie a poppa difficilmente starai sotto i 15mt totali, e quindi dovrebbe essere utilizzato il 50mm2 . Valuta anche che un sottodimensionamento dell impianto, oltre ai problemi di sicurezza, porta ad una caduta di tensione( in questo caso anche significativa) che oltre ad essere penalizzante in termini di efficienza, potrebbe ( ripeto potrebbe) essere causa di malfunzionamenti della parte elettronica del controller ed essere origine del problema del mancato funzionamento dei controlli. Altra mia curiosità. Il dimensionamento da 200A del fusibile come viene fuori? Vedendo il manuale i 2 modelli 140 sono rispettivamente da 270 e 280 A.

[popeye]

(23-05-2021 07:37)Tyche Ha scritto:  Valuta anche che un sottodimensionamento dell impianto, oltre ai problemi di sicurezza, porta ad una caduta di tensione( in questo caso anche significativa) che oltre ad essere penalizzante in termini di efficienza, potrebbe ( ripeto potrebbe) essere causa di malfunzionamenti della parte elettronica del controller

...Però la caduta di tensione dovrebbe verificarsi solamente quando aziono il motore, non quando viene semplicemente data corrente all'impianto, no? Quindi non pensdo che cavi sottodimensionati possano far partire il motore da solo, comunque questa è una cosa che posso verificare facilmente portando una batteria nel gavone di prua e provando a collegarla al motore con un paio di metri di cavo: se il motore parte da solo significa che i miei cavi non sono il problema.

(23-05-2021 07:37)Tyche Ha scritto:  Il dimensionamento da 200A del fusibile come viene fuori? Vedendo il manuale i 2 modelli 140 sono rispettivamente da 270 e 280 A.

Sì l'avevo notato anch'io...ma il 200A viene fuori dalla confezione del kit 140TT che mi è arrivato, dove ne ho trovati due identici, e ho ritenuto imprudente cambiarlo di mia iniziativa con uno più grosso. Però effettivamente il fusibile potrebbe essere saltato in fretta semplicemente perchè è sottodimensionato.

Mi sa che riporterò il motore da Osculati dove è stato acquistato, per una verifica in garanzia.

Grazie

[Tyche]

(23-05-2021 09:56)popeye Ha scritto:  ...Però la caduta di tensione dovrebbe verificarsi solamente quando aziono il motore, non quando viene semplicemente data corrente all'impianto, no? Quindi non pensdo che cavi sottodimensionati possano far partire il motore da solo, comunque questa è una cosa che posso verificare facilmente portando una batteria nel gavone di prua e provando a collegarla al motore con un paio di metri di cavo: se il motore parte da solo significa che i miei cavi non sono il problema

Si la caduta di tensione proporzionale alla corrente e quindi l’avrai all’avvio del motore . Solo che bisogna vedere com’è la logica del controller. Se alla messa in tensione fa un check ed interviene con un minimo di ritardo potrebbe essere sufficiente a determinare il malfunzionamento. Comunque era solo una ipotesi.

Mi permetto comunque di suggerire che una ulteriore verifica dell impianto con eventuali correzioni sarebbe auspicabile.

[popeye]

Ciao,
credo di avere scoperto il mistero del fusibile: come potete vedere a pag.17 del manuale linkato più sopra da Lupo Grigio è scritto che il 140TT prevede effettivamente fusibili da 200A, sia nella mia versione da 2.0kw che in quella da 2.2kw, quindi quelli che ho trovato nel kit sono corretti.
Quei valori di 270/280A si trovano invece solo nella tabella dei diametri dei cavi di pag.12, ritengo quindi che indichino più che altro quanta corrente può passare in tot metri di un cavo da tot millimetri ma si tratta di un valore limite che nella realtà non può essere raggiunto in quanto il circuito verrebbe tagliato ben prima dal fusibile.
In pratica per tutti i modelli della serie TT viene indicato di predisporre cavi dimensionati per un buon 25/30% di corrente in più rispetto al valore del fusibile (che a sua volta avrà certamente un certo margine rispetto al consumo del motore in condizioni ottimali).

Non ho ancora avuto modo di portare una batteria nel gavone di prua per fare la prova con cavi corti, ma ho verificato che sul control box (Lewmar B12526) i tre contatti dx-massa-sx cui si collegherebbe il joystick sono in corto tra loro, e pur non avendo trovato schemi della sua logica di funzionamento questo francamente mi pare sbagliato.

Ringrazio tutti quanti sono intervenuti nella discussione, vi terrò aggiornati

[megalodon]

(24-05-2021 16:11)popeye Ha scritto:  Ciao,
credo di avere scoperto il mistero del fusibile: come potete vedere a pag.17 del manuale linkato più sopra da Lupo Grigio è scritto che il 140TT prevede effettivamente fusibili da 200A, sia nella mia versione da 2.0kw che in quella da 2.2kw, quindi quelli che ho trovato nel kit sono corretti.
Quei valori di 270/280A si trovano invece solo nella tabella dei diametri dei cavi di pag.12, ritengo quindi che indichino più che altro quanta corrente può passare in tot metri di un cavo da tot millimetri ma si tratta di un valore limite che nella realtà non può essere raggiunto in quanto il circuito verrebbe tagliato ben prima dal fusibile.
In pratica per tutti i modelli della serie TT viene indicato di predisporre cavi dimensionati per un buon 25/30% di corrente in più rispetto al valore del fusibile (che a sua volta avrà certamente un certo margine rispetto al consumo del motore in condizioni ottimali).

Non ho ancora avuto modo di portare una batteria nel gavone di prua per fare la prova con cavi corti, ma ho verificato che sul control box (Lewmar B12526) i tre contatti dx-massa-sx cui si collegherebbe il joystick sono in corto tra loro, e pur non avendo trovato schemi della sua logica di funzionamento questo francamente mi pare sbagliato.

Ringrazio tutti quanti sono intervenuti nella discussione, vi terrò aggiornati

Se misuri ai morsetti del control box, stai misurando la resistenza delle bobine dei rele di potenza, che a 12v sono quasi un corto al tester... penso sotto la decina di ohm...

[Flask]

Non conosco questo motore, ma 200 A per un motore da 2 kw, facendo i conti della serva sono più che sufficienti.

Hai controllato tutte le dispersioni? Per esempio, non è che uno dei terminali dei cavi tocca la carcassa del motore per caso? In questo caso controlla bene le guaine dei cavi che arrivino a coprire i terminali.

[Tyche]

Probabilmente sono motori che hanno un basso rendimento .
Basta comunque misurare con una pinza amperometrica. Comunque il dimensionamento del fusibile mi sembra il problema minore. Forse va rivisto bene il dimensionamento del cablaggio che non mi sembra corretto.

[popeye]

(24-05-2021 21:25)megalodon Ha scritto:  Se misuri ai morsetti del control box, stai misurando la resistenza delle bobine dei rele di potenza, che a 12v sono quasi un corto al tester... penso sotto la decina di ohm...

Ho misurato ai tre contatti dove va collegato il cavo del joystick, quindi i contatti che il joystick ritengo dovrebbe alternativamente chiudere per avviare il motore nelle due direzioni oppure lasciare aperti, quando a riposo. Non è strano che siano in corto?

(26-05-2021 12:38)Flask Ha scritto:  Non conosco questo motore, ma 200 A per un motore da 2 kw, facendo i conti della serva sono più che sufficienti.

Concordo pienamente.

(26-05-2021 12:38)Flask Ha scritto:  Hai controllato tutte le dispersioni? Per esempio, non è che uno dei terminali dei cavi tocca la carcassa del motore per caso? In questo caso controlla bene le guaine dei cavi che arrivino a coprire i terminali.

Sì ho fatto tutte le prove di discontinuità tra carcassa e poli indicate sul manuale d’installazione, senza rilevare problemi.

(26-05-2021 13:58)Tyche Ha scritto:  Forse va rivisto bene il dimensionamento del cablaggio che non mi sembra corretto.

Sì come dicevo ho usato i 25 sottostimando un po' la lunghezza del percorso a/r effettivo, ma ho finito per stenderne una dozzina di metri quindi il 35 sarebbe certamente stato la scelta più corretta e probabilmente li sostituirò. Però da cavi troppo sottili mi aspetterei altro genere di problemi, non l’impossibilità di spegnere il motore!