19-02-2022, 12:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2022, 12:22 da Gabriele.)
Ho rimediato una batteria che si presta molto bene per far vedere gli altri due test con uno strumento come quello di AndreaB72. La batteria nelle foto è apparentemente normale, ma in realtà è vecchia e ha subito scariche profonde. Se fa un minimo di freddo e non parte al primo colpo, serve il soccorso. Ho impostato anche la lingua su italiano.
2. TEST di AVVIAMENTO
Dopo il test principale che abbiamo già visto, compare la richiesta di avviare il motore. Vediamo come leggere il risultato:
[hide][Immagine: https://tinypic.host/images/2022/02/19/test-starter.jpg][/hide]
Il tempo mostrato sulla prima riga è il tempo di avviamento: se è troppo lungo, qualcosa non funziona. Non c’è bisogno di sapere se 2891ms sono molti o pochi, perché questo ce lo dice la seconda riga: “avviamento basso” (=”Low Cranking”) significa che gira male. Oltre che dalla batteria che ha perso lo spunto, i problemi possono dipendere dal motorino. Per questo è utile eseguire questo secondo test, anche quando il primo dice che la batteria sta bene.
Nella terza riga è indicato anche il voltaggio a cui scende la batteria durante l’avviamento, che dovrebbe restare sempre sopra 9.6V (qui crolla a 9,1V). L’esito del test è quindi SOSTITUZIONE della batteria. Quando va ancora bene, l’esito è NORMALE oppure RICARICA.
3. TEST DI RICARICA
Premendo ENTER, si passa all’ultimo test, che richiede di accelerare per aumentare i giri, finché l’accelerazione non è rilevata dallo strumento. Questo test in realtà è bidirezionale: va ovviamente male se l’alternatore carica poco, ma va male anche se sovraccarica: significa che stiamo cuocendo (o finendo di cuocere) la batteria. Quindi la ricarica su ALTO che vedete sulla prima riga va male. Il risultato deve essere su NORMALE.
[hide][Immagine: .][/hide]
Viceversa quando il risultato è su BASSO, occorre verificare le connessioni e accertarsi che la cinghia dell’alternatore non stia slittando.
La parte importante è finita con la prima riga. Nelle righe più sotto qualche dettaglio in più per gli interessati. CARICATI (loaded) indica il voltaggio rilevato ad alti giri, mentre l’altro NES.CARI (unloaded) è il voltaggio al minimo. Devono restare sopra 13.3V ma sotto 15.0V. L’ONDULAZIONE (Ripple) indica se il ponte raddrizzatore è stabile e funziona normalmente.
Per farla breve, ciascuno dei tre test ha un giudizio sintetico che può essere letto da chiunque (tipo "Normale" o "Cambia Batteria"). Possono essere di aiuto sia dopo che il problema si è verificato (per capire le cause ed evitare di fare altri danni), sia per prevenzione, quando si controlla tutto prima di partire.
2. TEST di AVVIAMENTO
Dopo il test principale che abbiamo già visto, compare la richiesta di avviare il motore. Vediamo come leggere il risultato:
[hide][Immagine: https://tinypic.host/images/2022/02/19/test-starter.jpg][/hide]
Il tempo mostrato sulla prima riga è il tempo di avviamento: se è troppo lungo, qualcosa non funziona. Non c’è bisogno di sapere se 2891ms sono molti o pochi, perché questo ce lo dice la seconda riga: “avviamento basso” (=”Low Cranking”) significa che gira male. Oltre che dalla batteria che ha perso lo spunto, i problemi possono dipendere dal motorino. Per questo è utile eseguire questo secondo test, anche quando il primo dice che la batteria sta bene.
Nella terza riga è indicato anche il voltaggio a cui scende la batteria durante l’avviamento, che dovrebbe restare sempre sopra 9.6V (qui crolla a 9,1V). L’esito del test è quindi SOSTITUZIONE della batteria. Quando va ancora bene, l’esito è NORMALE oppure RICARICA.
3. TEST DI RICARICA
Premendo ENTER, si passa all’ultimo test, che richiede di accelerare per aumentare i giri, finché l’accelerazione non è rilevata dallo strumento. Questo test in realtà è bidirezionale: va ovviamente male se l’alternatore carica poco, ma va male anche se sovraccarica: significa che stiamo cuocendo (o finendo di cuocere) la batteria. Quindi la ricarica su ALTO che vedete sulla prima riga va male. Il risultato deve essere su NORMALE.
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Viceversa quando il risultato è su BASSO, occorre verificare le connessioni e accertarsi che la cinghia dell’alternatore non stia slittando.
La parte importante è finita con la prima riga. Nelle righe più sotto qualche dettaglio in più per gli interessati. CARICATI (loaded) indica il voltaggio rilevato ad alti giri, mentre l’altro NES.CARI (unloaded) è il voltaggio al minimo. Devono restare sopra 13.3V ma sotto 15.0V. L’ONDULAZIONE (Ripple) indica se il ponte raddrizzatore è stabile e funziona normalmente.
Per farla breve, ciascuno dei tre test ha un giudizio sintetico che può essere letto da chiunque (tipo "Normale" o "Cambia Batteria"). Possono essere di aiuto sia dopo che il problema si è verificato (per capire le cause ed evitare di fare altri danni), sia per prevenzione, quando si controlla tutto prima di partire.