Collocazione termostato frigo

[orteip]

(26-09-2018 21:32)kavokcinque Ha scritto:  È questo il resistore da spostare? Se lo volessi lasciare li e comprarne un altro per il termostato digitale cisa devo chiedere ad un negozio di elettronica per prenderne uno uguale?

Esatto, quella è la resistenza da spostare oppure la devi aprire dal tubetto giallo termorestringente, leggi i valori a seconda i colori (su internet trivi le tabelle) oppure la porti in un negozio di elettronica e te ne fai dare un’altra uguale poi a quella ci rimetti il termorestringente e la rimetti dietro il vecchio termostato se la vuoi lasciare li.
Una cosa però: se metti un’altro termostato come nel caso mio qulello digitale, ricordati che su C e T ne và collegato uno solo alla volta altrimenti magari uno stacca mentre l’altro ti mantiene il frigo acceso e viceversa. Quando e se scolleghi il secondo per ricollegare il primo poi ti devi ricordare anche di togliere la resistenza che hai messo in più altrimenti il primo rischia di lavorare con due resistenze. Se invece la togli da la dietro e la metti su C, a questa colleghi il primo o il secondo termostato a seconda di quello che vuoi senza preoccuparti di altro

[AlexNikan]

(23-09-2018 16:59)orteip Ha scritto:  Caro Alessandro, per quanto riguarda i collegamenti sul termostato sono esattamente quelli che ti ha indicato il grande Andros che in queste cose è sempre un passo avanti a tutti noi.

1-2 termostato; 3-4 alimentazione; 5-6 sensore

Il termostato digitale in oggetto non è altro che un semplice interruttore elettrico programmabile che: per funzionare ha bisogno di un'alimentazione da una parte e di un sensore dall'altra per sentire quanto è arrivato il momento programmato in cui questo interruttore si debba accendere o spengere. Poi i contatti 1 e 2 sono soltanto l'interruttore vero e proprio a cui possiamo collegarci tutto ciò che vogliamo accendere o spengere a nostro piacimento: una lampadina, un giradischi o come nel nostro caso, un semplice collegamento fra i contatti della centralina "T" e "C".

E già, perchè nel caso di quel tipo di centralina che hai tu e che ho io, per far partire o meno il compressore del frigorifero, basta solo fare un "semplicissimo" collegamento anche volante fra i contatti che ho indicato sopra ed è esattamente quello che fa il termostato meccanico originale che avevi nel frigorifero ed è esattamente quello che va a fare il nuovo termostato digitale che vorresti montare con l'unica accortezza che o colleghi uno o colleghi l'altro.

Alla luce di questo colleghi un cavo a T che va ad 1 del termostato e poi dal 2 del termostato vati a C e qui se ce l'avevi metti la resistenza che avevi montata dietro al termostato meccanico (nel mio era un tubetto nero fatto con il termorestringente ed inserito dietro al cover dove era fissato il termostato meccanico) od una di pari valore (la resistenza serve per variare il numero di giri del compressore, se ce l'avevi la rimetti su C se non ce l'avevi non la rimetti.

Per quanto riguarda inveci l'alimentazione sempre del nuovo termostato la prendi esattamente dai cavi + e - che sono in alto sulla centralina con l'unica differenza che, nel mio quando spengo l'interruttore "Frigo" sul pannello gli stessi cavi non hanno pìù tenzione mentre tu sostieni di averne ancora e nel caso il termostato resterebbe sempre acceso tuttavia, controlla bene perchè al di là che il tuo frigorifero possa aver funzionato sempre così io penso che lasciare una centralina sempre alimentata anche quando il frigo è acceso, credo che la cosa non sia tanto salutare.

Ciao orteip, ieri ho provato a collegare in modo volante il termostato digitale come da tue indicazioni (come puoi vedere in foto allegata)

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e devo dire che funziona.
Ho iniziato a fare il foro dove andrà installato

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Solo che mi sorge un dubbio, tu mi indichi che in posizione C se c'era la resistenza la dovevo rimettere.
La situazione che ho trovato sulla mia è che la resistenza non è sul C come indicato da te ma su T. Sempre che per resistenza si intenda questo nella foto:

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quindi il termostato l'ho collegato con T che va in 2 e C che va in 1.

Il frigo è partito ed il termostato indicava la temperatura e piano piano scendeva, solo che mi sorge un dubbio, non è che collegandolo in questo modo non sia corretto ed il frigo lavora sempre oppure male?

Spero di essere stato chiaro nell'esposizione.

Grazie mille
Alessandro

[AlexNikan]

Altra 2 foto della (forse) resistenza !?

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[kavokcinque]

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[orteip]

(22-10-2018 14:57)AlexNikan Ha scritto:  Altra 2 foto della (forse) resistenza !?

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La resistenza se e quando c’è, la puoi collegare su C oppure su T inifferentemente e la resistenza non ha un verso.
Sostanzialmente e dimenticando per un’attimo qualsiaesi termostato che facciamo finta non avere, i contatti C e T sono solo un’interrottore elettronico. Praticamente sui collegamenti più e meno grandi (in genere i primi due in alto) va portata l’alimentazione del frigo ma questo non basta a farlo parire. Per farlo partire devi brutalmente collegare insieme i contatti C e T fra cui passerà una piccola tenzione la quale agisce sull’interruttore elettronico intero alla centralina.

C e T collegati, la tenzione passa ed il frigo parte; C e T scollegati, la tenzione non passa ed il frigo si spenge.

Ora questo collegamento/scollegamento normalmente viene fatto dal classico termostato meccanico che altro non è che un semplice interruttore. Con il caldo l’azoto presente nel tubicino/sonda del termostato si espande e schiaccia l’interruttorino del termostato metendo in collegamento C e T che fanno partire il frigo e viceversa.

Ora, premesso che paradossalmente questo collegamento tu lo potresti fare in qualsiasi modo, a mano, con infili arrotolati inzieme, con un’interruttoree di quelli di casa, ecc. ed il risultato è sempre lo stesso: C e T collegati = frigo acceso e viceversa; per la resistenza occorre dire che la stessa serve solo ad abbassare la tenzione che passa fra C e T quando sono collegati. Senza resistenza la tenzione è la massima calibrata per la centralina (nella mia 6 Volts) ed il compressore gira al minimo; più abbassi questa tenzione con resistenze di valori diversi, più il compressore aumenta i giri motore.
Per questa cosa le resistenze devono comunque avere dei valori prestabiliti e li trovi sul manuale e sulle istruzioni che puoi scaricare da internet però non sempre aumentare o diminuire i giri del compressore può portare a dei benefici quindi è bene metterci la resistenza se questa già c’era dalla casa altrimenti no.

Detto questo è bene precisare che quello postato nell’ultima foto non è la resistenza che se la trovi sta dietro al termostato originale e che va smontato per vederlo, quello postato dalla foto è n relè ovvero un’interruttore azionato da unelettrocalamita. Su due contatti ci sono C e T sugli altri due c’e la 12 volts che quando c’è aziona l’elettrocalamita che spinge un’interruttore che mette in contatto C e T; quando i 12 Volts non ci sono, l’interruttore è spento e C e T non sono più in contatto.
Probabilmente hanno utilizzato questo sistema solo perchè gli interruttori sul pannello erano troppo piccoli per farli agire direttamente sui cavi grossi del frigo; sulla mia è diverso, quando spengo il frigo con l’interruttore sul pannello ai cavi grossi sulla centralina del frigo non arriva nessuna corrente.

Comunque è lo stesso, invece di agire su C e T direttamente agisci sul positivo 12 volts dell’elettrocalamita del relè. Lo stacchi e lo mandi al termostato digitale e da li lo riporti all’elettrocalamita. Quando laa sonda del termostato digitale rileva la temperatura maggiore impostata mette in contatto i 12 volst positivi che gli arrivano da una parte con il cavo che va all’elltrocalamita e questa si aziona schiacciando il suo interruttorino che a sua volta mette in contatto C e T e viceversa.

In tutto questo però tieni conto che lo schema elettrico consigliato dalla casa è che sui cavi grossi di alimentazione che arrivano al frigo andrebbe posto un’interruttore magneto termico con il quale accendi e spengi lo stesso frigo togliendo l’alimentazione anche alla centralina e poi, i contatti C e T devono essere messi in contatto fra loro da un’interruttore dedicato (meccanico, relè o digitale) che serve solo a far partire o meno il compressore ma il frigo andrebbe spento togliendo l’alimentazione generale.

[AlexNikan]

Mi sono perso orteip

Quindi il fatto che con questi collegamenti volanti che ho fatto funzionasse, non è detto che vada bene perché magari il frigo continua ad andare anche se il termostato rileva che è arrivato a temperatura?
Ti volevo chiedere un favore se mi disegni uno schemino così magari riesco a capirci qualcosa

[orteip]

Tranquillo, ti aiuto io a raccapezzarti.... Intanto in allegato gli schemi del collegamento e nello schema dell'impianto originale i collegamenti sono come da manuale ma non del cantiere ma da manuale del costruttore del frigorifero. Nello schema del collegamento con "termostato digitale" è esattamente come dovrebbe essere.

[orteip]

A seguire cominciamo con il dire che il mio frigo all'interno del pozzetto ha questo evaporatore e se il tuo è uguale, lo devi smontare per vedere se dietro al termostato c'è o meno la resistenza.

Per smontarlo devi sfilare la manopoletta del termostato semplicemente tirandola fuori; levi le due vitarelle e togli il cover con la ventolina, attento a non tirare via il cover tutto inzieme che dietro c'è il connettore che collega la ventolina: togli le viti, scosti il cover e scolleghi il connettore delle ventoline. Fatto questo hai scoperto l'evaporatore vero e proprio che è una specie di radiatorino, ecco sopra questo e sotto questo ci sono in tutto quattro viti circondate da un gommino nero, due sopra e due sotto. Servono per fissare al pozzetto il retro del cover dove a sua volta è fissato il radiatorino. Smonti le viti tranquillamente perchè tanto il tutto si regge sui tubi di rame del radiatorino e poi, piano piano e stando attento che i tubi di rame non fanno pieghe acute, ruoti il radiatorino in avanti piegando gli stessi tubi a 70/80 gradi. A questo punto vedi il retro del secondo cover ed il retro del termostato dove, se c'è una resistenza, attaccato ad uno dei fastom dello stesso troverai un tubicino ringrossato (forse è giallo) e lì dentro c'è la resistenza. Insomma, una volta aperto è abbastanza semplice da capire se dietro al termostato ci sono collegati dei semplici fili oppure se lungo uno di questi fili c'è un ringrossamento.

P.S. - Tanto per capirci in allegato vedi la resistenza che avevo io e questa era avvolta da un tubetto termorestringente.

[orteip]

Diemticavo.... In un buon Impianto, l'interruttore del pannello che accende e spengere il frigorifero come ho indicato dagli schemi, dovrebbe agire direttamente sui cavi dell'alimentazione generale che sono quelli collegati sui segni + e - grandi della centralina (nella mia quelli blu e bianco sulla foto allegata). Io quando spengo l'interruttore sul pannello su questi cavi non mi arriva più la 12 Volts, a te non sò se arriva oppure no ma dopo aver capito se hai o meno la resistenza ti consiglio di verificare questa cosa con il tester.

Precisando che non conosco l'impianto della tua barca ma a titolo di cronaca aggiungo che in alcune barche ho visto degli interruttori sui pannelli che non sono adatti a sopportare direttamente dei carichi elettrici pesanti come quello del frogorifero.
In questi casi mi è anche capitato di vedere delle soluzioni che io personalmente non condivido ma che sostanzialmente funzionano così: visto che l'interruttore del pannello è troppo piccolo per agire sui cavi dell'alimentazione generale (quelli blu e bianco della foto allegata) si lascia la centralina sempre alimentata (sui cavi blu e bianco resta sempre la 12 Volts anche con l'interruttore sul pannello spento) e si fa agire l'interruttore del pannello su un relè (quello della tua foto) che interrompe i contatti C e T tenendo spendo il compressore.

A me questo sistema non piace perchè se da una parte è vero che il frigo resta spento perchè il contatto fra C e T è interrotto dal relè, dall'altra parte mi resta sempre alimentata la centralina, detto volgarmente: nella centralina c'è sempre corrente e tutti i componenti sono sempre sotto tenzione. Per capirci è come lasciare il frigorifero sempre in Stand-By come il telefonino ansichè spengerlo del tutto, però se il tuo impianto è fatto così, lascialo così.

[orteip]

@AlexNikan
A seguire.... In modo schematizzato e semplificato, questo è come dovrebbe essere un'impianto semplice e lineare e come lo consiglia la stessa casa dei frigoriferi....

Il mio è così

[orteip]

@AlexNikan
Questo invece è uno di quei tipi di impianto che non condivido e che in alcune barchè mi è capitato di vedere....

Non so se il tuo è fatto così??

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A parte il cazziatone che sicuramente mi prenderò dallo staff per aver occupato tanto spazio con post ripetitivi e foto allegate , spero di averti chiarito un pò di cose e se così non fosse fammi sapere che proseguiamo...

[AlexNikan]

Grazie orteip sei stato chiaro e gentile nel fornirmi tutte queste info.
Comunque il mio impianto è come il tuo secondo esempio che a te (e anche a me) non piace. Ma lo devo lasciare così..
La prossima volta che vado in barca cablo tutto e fisso il termostato e poi lo testo. Per la resistenza la verifico in barca perché il termostato vecchio l'ho lasciato lì.
Per quanto riguarda il settaggio dei delta dei gradi di default sai dirmi a quanto sono settati?

[orteip]

No... no.... Il mio è come il primo esempio ovvero non ha il relè sui contatti C e T ma il mio interruttore del pannello interrompe direttamente TUTTA la tenzione dei 12 Volts come nel primo esempio.
Se avesse avuto il relè sui contatti C e T lo avrei eliminato da subito, pensa che a barca nuova, dopo solo un mese che l'avevo ho rismontato e rifatto tutto l'impianto a 220 Volt solo perchè quello originale aveva i cavi da 1,5 mm di sezione che io ritenevo insufficienti. Ovviamente ne ho approfittato per ampliarlo, per mettere un paio di prese comandate da un paio cronotermostati che mi gestiscono i termoconvettori, ecc..

[AlexNikan]

Aiutoooo orteip
Ho installato il termostato come puoi vedere dalla foto allegata, solo che il compressore continua a lavorare e non si ferma mai. Come se il termostato non gli dia l'impulso per staccare.

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[AlexNikan]

Risolto, era solo un problema di configurazione.

[orteip]

(02-11-2018 11:00)AlexNikan Ha scritto:  Risolto, era solo un problema di configurazione.

[Mario Maresca]

Ho fatto sostituire il termostato meccanico del frigo dall'elettrauto,(50€ compreso intervento), adesso quello nuovo mi funziona solo da on off, perchè ho constatato che non stacca il compressore neanche con la manopola prossima allo zero, tra l'altro non è neanche quello originale. Il compressore è il solito Danfoss con i contatti come nelle foto precedenti, non sapevo della resistenza (e non penso lo sapesse l'elettrauto). Adesso grazie ai lumi ricevuti da questa discussione applicherò il termostato digitale escludendo quello meccanico. Grazie a tutti i luminari e complimenti per la preparazione! Se avessi letto questo post prima avrei risparmiato 50 Euro e avrei un frigo funzionante.

[kora]

(27-06-2019 15:47)Mario Maresca Ha scritto:  Ho fatto sostituire il termostato meccanico del frigo dall'elettrauto,(50€ compreso intervento), adesso quello nuovo mi funziona solo da on off, perchè ho constatato che non stacca il compressore neanche con la manopola prossima allo zero, tra l'altro non è neanche quello originale. Il compressore è il solito Danfoss con i contatti come nelle foto precedenti, non sapevo della resistenza (e non penso lo sapesse l'elettrauto). Adesso grazie ai lumi ricevuti da questa discussione applicherò il termostato digitale escludendo quello meccanico. Grazie a tutti i luminari e complimenti per la preparazione! Se avessi letto questo post prima avrei risparmiato 50 Euro e avrei un frigo funzionante.

Molto probabile

[andros]

Cambia i morsetti!!!

[Mario Maresca]

(27-06-2019 21:00)andros Ha scritto:  Cambia i morsetti!!!

Andros a quali morsetti ti riferisci? DEvo inserire i faston del nuovo termostato( digitale) AL POSTO dove si trovano attualmente i faston del termostato meccanico??