genova sovrapposto con lande a murata

[N/A]

Bullo in altra discussione mi ha fatto venire l'inghippo di trovare una soluzione valida per venti leggeri ed andature strette,ossia montare un genova in testa d'albero di circa 75 mq.
Ovviamente credo si riferisse ad un code zero o qualcosa di simile.
Cosa ne pensate?
Il mio problema è che ho le rotaie sulla tuga e le lande a murata.
Murando un frullino sul musone che già ho, quest'ultimo resisterebbe? Quale vela potrei usare e quali range di utilizzo li consentirebbe?

[sailyard]

Code zero in laminati specifici (si chiamano proprio cz) da portare pochi cm sotto la testa con un bel guidadrizza.
Lo muri su un bel bompressino in carbonio bel calcolato senza orribili briglie.
Le scotte le porti a poppa come per i genny, al più un barberino a mezza barca per le regolazioni di fino.
Attenzione ai seguenti punti:
- distanza corretta della testa dell'avvolgitore e testa albero
- evitare interferenze con il rollafiocco.
- curare bene il dimensionamento del punto di mura.

E' un sistema che se ben fatto da grandi soddisfazioni.

Tieni presente che per funzionare al meglio deve essere ipercazzato di drizza per tendere bene l'inferitura e quindi tutta l'attrezzatura è molto sollecitata.

In compenso hai una vela che se ben fatta ha molteplici usi, dalla bolina con poca aria fino al lasco con più vento, ovviamente utilizzando il buon senso a larghe dosi.

E' una vela che ti fa fare a meno del motore in molte condizioni, con vento di 4-5 kts puoi fare la velocità del vento con angolo intorno ai 45°, anche se la mia andatura preferita è al lasco con vento intorno ai 12 kts e la barac che fila a 9 con aperitivo in pozzetto

[albert]

Step n.1: Un jib top murato sul musone e col punto di scotta sulle rotaie del fiocco e dunque davanti alle sartie è una soluzione: consente di avere una vela un po' più grande, più allungata e più leggera ma con un angolo di scotta da bolina, per condizioni di poco vento e bolina a bordi.

Step n.2 (quello di sailyard e bullo) e senza possibilità intermedie a causa delle sartie a murata: Genoa/reacher in testa murato su bompressino o delfiniera (con briglia per non doverla fare troppo strutturata e pesante), col punto di scotta a poppa e a grande sovrapposizione (170%), dunque grande superficie rispetto al jib e possibilità di fare una discreta bolina (anche se 'la morte sua' è la bolina larga delle regate lunghe) grazie all'angolo di scotta non troppo aperto data la distanza tra punto di mura e bozzello di scotta ed al fatto che la grande sovrapposizione consente di 'aggirare' le crocette.

Entrambe, ovviamente, richiedono cavo antitorsione e frullino.

Ciao

[N/A]

Devo solo verificare se il mio albero prevede l'uscita in testa.
La soluzione 1 mi piace.....volendo si potrebbe optare per entrambe!
La briglia serve in entrambi i casi? Come si fa a capire se il musive che ho è dimensionato o meno?
La prima soluzione converrebbe attuarla con una vela molto leggera, giusto?

[N/A]

Devo solo verificare se il mio albero prevede l'uscita in testa.
La soluzione 1 mi piace.....volendo si potrebbe optare per entrambe!
La briglia serve in entrambi i casi? Come si fa a capire se il musive che ho è dimensionato o meno?
La prima soluzione converrebbe attuarla con una vela molto leggera, giusto?

[albert]

Entrambe le vele vanno fatte leggere in CZ o ZL.

Per regate lunghe la seconda è più utile.

Vanno verificate la lunghezza e la solidità del musone e l'uscita in testa, e quanti mq. risulterebbero con le due soluzioni.

[N/A]

Quanti gradi dal reale si riuscirebbero a tenere con la seconda soluzione e con quali intensità max di vento si potrebbe portare?

[albert]

Citazione:TestaCuore ha scritto:
Quanti gradi dal reale si riuscirebbero a tenere con la seconda soluzione e con quali intensità max di vento si potrebbe portare?

Bisognerebbe avere i dati e fare un analisi, ma da esperienze su barche analoghe circa 60 gradi.

Però tieni presente nella valutazione di quest'angolo, che con poca aria, a parità di angolo di apparente, una variazione in aumento della velocità barca peggiora sensibilmente l'angolo del reale.....se vai piano fai un buon angolo col reale, se grazie alla vela fai una buona velocità la prua necessariamente si deve abbassare....

Il range di vento si può 'dosare' un po' con la quantità di fibra nel laminato, ma direi che per un 45' si arriva compatibilmente con la possibilità di tenere la ghinda in tensione (almeno drizza 2:1 e briglia sotto la delfiniera) a 12-14 nodi di apparente, dunque dai 6-8 reali in bolina fino a una ventina reali al traverso quando non ci sta il gennaker....

[N/A]

Cosa significa drizza 2:1?

Quando pali di traverso venti nodi parli di apparente,giusto?

[N/A]

Con la soluzione 1 potrei usarla anche nei bastoni giusto? Con reale dai 4 agli 8 nodi max, ossia le condizioni dove più soffro?

[albert]

Citazione:TestaCuore ha scritto:
Cosa significa drizza 2:1?

Quando pali di traverso venti nodi parli di apparente,giusto?

Drizza 2:1 significa che è parancata, quindi con un bozzello sulla girella ed il morto della drizza agganciato in testa: a 100 kg. applicati alla drizza al winch/stopper, corrispondono 200 kg. applicati alla ghinda (e dunque 300 kg. sulla testa d'albero).

Alternativa (più efficiente ma più costosa): una hook in testa ed un paranco a 2 o più vie sotto il tamburo.

No, se il range di apparente per cui è stata progettata la vela rimane quello, ovvero di 12/14 nodi, mano a mano che si poggia, il range del reale può aumentare.....

[albert]

Citazione:TestaCuore ha scritto:
Con la soluzione 1 potrei usarla anche nei bastoni giusto? Con reale dai 4 agli 8 nodi max, ossia le condizioni dove più soffro?

Per i bastoni in tempo compensato ci sono delle valutazioni da fare:
Quanti mq. si guadagnano.
Se regati in irc quanto lo paghi (tieni presente che lo paghi anche se non lo usi)
Se regati in orc idem, ma se per caso hai il jib attuale al 111% e godi dell'abbuono per un unico jib, perderesti anche questo.

[N/A]

Per il range al traverso parlavo come angolo.... 90 di reale con il gennaker ap è difficile farli e sarebbe meglio il code 0 no?

Per i carichi ho fatto un po'di ricerche... Non avevo capito si parlasse di tali cifre.
La delfiniera, comunque, credo debba essere già in grado di supportare i carichi visto che ha già una pseudo briglia costituita da una traversa d'acciaio.
Certo che la drizza parancata è brutta come soluzione... Ma l'hook so che costa un botto.
Comunque, per ambo le soluzioni avrei bisogno di tali accorgimenti e, quindi, in ottica di investimento futuro, forse vale la pena fare/spendere qualcosa in più.

Con queste vele la potrei provare la Roma x 2

[N/A]

Per il range al traverso parlavo come angolo.... 90 di reale con il gennaker ap è difficile farli e sarebbe meglio il code 0 no?

Per i carichi ho fatto un po'di ricerche... Non avevo capito si parlasse di tali cifre.
La delfiniera, comunque, credo debba essere già in grado di supportare i carichi visto che ha già una pseudo briglia costituita da una traversa d'acciaio.
Certo che la drizza parancata è brutta come soluzione... Ma l'hook so che costa un botto.
Comunque, per ambo le soluzioni avrei bisogno di tali accorgimenti e, quindi, in ottica di investimento futuro, forse vale la pena fare/spendere qualcosa in più.

Con queste vele la potrei provare la Roma x 2

Forse dirò una cavolata: ma se

[bullo]

L'unico problema sul Bavaria è il punto di scotta in quanto hai la falchetta di legno e non in alluminio, bucherellata dagli ombrinali, per poter posizionare il punto di scotta dove vuoi.
Per le stazze sono vele per correre in libera.
Per la sovraposizione non andrei oltre la metà del boma.
Per tesare la ghinda si mollava tutto il paterazzo, si cazzava forte la drizza, e poi si cazzava il paterazzo.
Per albert, una volta si usava doppia ralinga, ora non più.
Il velaio deve calcolare l'inevitabile catenaria che fa il genoa, per questo ci vuole un buon velaio, Albert.
Per la bolina si stringe meno ma bisogna vedere quanto guadagni in velocità.
Le vele sono un'oppppinione.

[N/A]

La falchetta a me è in alluminio ed a mezza barca ci sono le bitte che ho già usato per barber.
Per il code zero dove dovrebbe stare il punto di scotta? Non posso lasciarlo come con gennaio e sposto il barber più a poppa?

[N/A]

Non si possono mettere n certificato tali vele?

[albert]

In Irc, tutte le vele con SHW fino al 75 % di SF vanno a finire tra le headsail (vele di prua da bolina) e dunque si pagano salate nel certificato ed in tutte le condizioni (bolina, poppa, poco e tanto vento).

In orc, invece, se si ha l'accortezza di fare SHW tra 55 % e 75 % (ma non è più una vela da bolina a bordi) la vela entra in certificato come code 0 e la si paga più o meno in percentuale di quel che si userebbe.

Come dice bullo sono vele principalmente da lunga e da open, dove non importa se vai alla bolina massima, ma basta che vai veloce incontro a dove troverai il vento....

@bullo: una volta non esistevano i cavi antitorsione, dunque se ne usavano due normali (in inox nell'antichità)....ora invece se ne usa uno grosso (e costoso).

[N/A]

ok, grazie a tutti.
a questo punto credo sia indispensabile il code zero e meno l'altra, anche se si potrebbe avere l'esigenza di stringere tanto anche in una lunga e, quindi, averle entrambe sarebbe il massimo.
A parte lo spi, che sulla mia non ho intenzione di montare, quali altre vele potrebbero essere utili? Un altro genn tipo runner?

Ma avete idea sui prezzi aggiornati dei sistemi hook e quali sono i migliori?

[sailyard]

Credo che visti gli elevati carichi in gioco, necessari soprattutto x fare bolina, la cosa più importante sia la verifica strutturale dell'armo, anche perchè mi sembra che il B45 abbia l'albero appoggiato.
Anche importante è valutare quanto scendere dalla TA per mettere il cavallotto per evitare che l'albero spenni troppo.

Per gli hook guarda il sito della Karver, ma mi sembra una soluzione un po esagerata