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Quello che invece bisogna fare attenzione è la resistenza che regola i giri del motore, in genere i casi sono due:

Nel primo caso come il mio, c'era una sola regolazione dei giri motore costituita da una sigola resistenza collegata in serie dietro la scatolina del termostato che ho dentro al frigo. Va tolta da lì e messa direttamente sul contatto "C" (Vedi tubetto giallo sulla foto) e vale per qualsiasi termostato poi collegheremo.

Nel secondo caso, in genere negli impianti più recenti, il problema neanche sussuste perchè collegata sui contatti della centralina di cui sopra ("C" e "T"), vi è già una piccola scheda con più resistenze che, a seconda dove vengono collegati i contatti del termostato (digitale o meccanico) consente di regolare i giri motore a piacimento.

NOTA BENE: Aumentando i giri si aumentano i consumi ed anche se in teoria il compressore dovrebbe raffreddare di più, nella realtà raffredda di meno; il giusto è un numero di giri (circa 2200 per il mio) che consente comunque un buon raffreddamento con il compressore che non scalda troppo. Salvo esigenze diverse, consiglio di ricollegare negli stessi punti e non variare i giri generalmente impostati dalla casa.
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Pietro, sapresti dirmi per cortesia, falla foto del mio gruppo frigo se rientro nel primo o nel secondo caso? Grazie.

(23-09-2018 09:27)AlexNikan Ha scritto: [ -> ]In settimana mi è arrivato il termostato, l'ho preso uguale al tuo orteip, vorrei fare lo stesso lavoro che hai fatto te per installarlo, perché mi è piaciuta la cornice in plexiglass.
Però, per i collegamenti elettrici ho alcuni dubbi:
E' corretto che i primi 2 fili in alto (rosso e nero), quelli più grandi per intenderci, sono sempre sotto tensione anche se su quadro elettrico l'interruttore del frigo è spento? Posso prendere da lì l'alimentazione per il termostato nuovo?
Però se lo dovessi prendere da li, dovrei aggiungere un'altro interruttore per spegnere il frigo.

Mi potresti aiutare a capire come fare il collegamento?
Cioè nella foto seguente ci sono i morsetti 1-2 3-4 5-6
Dove li devo collegare?

Alessandro

Caro Alessandro, per quanto riguarda i collegamenti sul termostato sono esattamente quelli che ti ha indicato il grande Andros che in queste cose è sempre un passo avanti a tutti noi.

1-2 termostato; 3-4 alimentazione; 5-6 sensore

Il termostato digitale in oggetto non è altro che un semplice interruttore elettrico programmabile che: per funzionare ha bisogno di un'alimentazione da una parte e di un sensore dall'altra per sentire quanto è arrivato il momento programmato in cui questo interruttore si debba accendere o spengere. Poi i contatti 1 e 2 sono soltanto l'interruttore vero e proprio a cui possiamo collegarci tutto ciò che vogliamo accendere o spengere a nostro piacimento: una lampadina, un giradischi o come nel nostro caso, un semplice collegamento fra i contatti della centralina "T" e "C".

E già, perchè nel caso di quel tipo di centralina che hai tu e che ho io, per far partire o meno il compressore del frigorifero, basta solo fare un "semplicissimo" collegamento anche volante fra i contatti che ho indicato sopra ed è esattamente quello che fa il termostato meccanico originale che avevi nel frigorifero ed è esattamente quello che va a fare il nuovo termostato digitale che vorresti montare con l'unica accortezza che o colleghi uno o colleghi l'altro.

Alla luce di questo colleghi un cavo a T che va ad 1 del termostato e poi dal 2 del termostato vati a C e qui se ce l'avevi metti la resistenza che avevi montata dietro al termostato meccanico (nel mio era un tubetto nero fatto con il termorestringente ed inserito dietro al cover dove era fissato il termostato meccanico) od una di pari valore (la resistenza serve per variare il numero di giri del compressore, se ce l'avevi la rimetti su C se non ce l'avevi non la rimetti.

Per quanto riguarda inveci l'alimentazione sempre del nuovo termostato la prendi esattamente dai cavi + e - che sono in alto sulla centralina con l'unica differenza che, nel mio quando spengo l'interruttore "Frigo" sul pannello gli stessi cavi non hanno pìù tenzione mentre tu sostieni di averne ancora e nel caso il termostato resterebbe sempre acceso tuttavia, controlla bene perchè al di là che il tuo frigorifero possa aver funzionato sempre così io penso che lasciare una centralina sempre alimentata anche quando il frigo è acceso, credo che la cosa non sia tanto salutare.

(23-09-2018 10:13)kavokcinque Ha scritto: [ -> ]Pietro, sapresti dirmi per cortesia, falla foto del mio gruppo frigo se rientro nel primo o nel secondo caso? Grazie.

Ciao Angelo, non rientri nel secondo caso perchè se avessi la scheda elettrica per regolare i giri (quella cerchiata nella foto allegata) le scritte dei tuoi contatti "C" e "T" non riusciresti al leggerli perchè darebbero coperti dalla stessa scheda che fra le altre cose sono anche in molte case a sconsigliarne l'uso, spesso le resistenze adoperate sono piccoline e non hanno abbastanza Watt da sopportare anche i priccoli carichi che girano in questi contatti ma questo però è un'altro discorso e non saprei dirti se effettivamente il problema possa o meno esistere.

Io avevo la resistenza dietro i contatti del termostato meccanico: smonti il cover con la ventolina; smonti il blocco dove c'è l'evaporatore a forma di radiatorino, il tutto è fissato con quattro viti e quando le hai tolte si regge tranquillamente sui stessi tubi; pieghi piano piano il tutto verso il davanti ed arrivi al dietro del termostato.

Grazie mille Pietro.

(23-09-2018 17:24)orteip Ha scritto: [ -> ]Ciao Angelo, non rientri nel secondo caso perchè se avessi la scheda elettrica per regolare i giri (quella cerchiata nella foto allegata) le scritte dei tuoi contatti "C" e "T" non riusciresti al leggerli perchè darebbero coperti dalla stessa scheda che fra le altre cose sono anche in molte case a sconsigliarne l'uso, spesso le resistenze adoperate sono piccoline e non hanno abbastanza Watt da sopportare anche i priccoli carichi che girano in questi contatti ma questo però è un'altro discorso e non saprei dirti se effettivamente il problema possa o meno esistere.

Io avevo la resistenza dietro i contatti del termostato meccanico: smonti il cover con la ventolina; smonti il blocco dove c'è l'evaporatore a forma di radiatorino, il tutto è fissato con quattro viti e quando le hai tolte si regge tranquillamente sui stessi tubi; pieghi piano piano il tutto verso il davanti ed arrivi al dietro del termostato.

ocio...una volta ribaltato il compressore poi, al raddrizzamento, va rispettato
un periodo di fermo perchè l'olio e il gas devono tornare al loro posto.
ad esempio certi frigo casalinghi hanno bisogno anche di 24 ore.
non è il nostro caso sicuramente ma dategli un poco di tempo comunque.

Grazie a tutti per i molti spunti e info.
Ordinato anche il il termostato spero nelle prossime settimane di aver tempo di installarlo e condividere anche le mie esperienze.
Per Pietro, scusa la curiosità, ma cos’è il display accanto al motore del frigo?


Grazie
C


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(23-09-2018 20:01)andros Ha scritto: [ -> ]ocio...una volta ribaltato il compressore poi, al raddrizzamento, va rispettato
un periodo di fermo perchè l'olio e il gas devono tornare al loro posto.
ad esempio certi frigo casalinghi hanno bisogno anche di 24 ore.
non è il nostro caso sicuramente ma dategli un poco di tempo comunque.

Non è il compressore che va ribaltato ma l’evaporatore dentro il frigo. Andros, noi della bavaria abbiamo il frigo della waeco con un’evaporatore dentro al frigo che in realtà è un piccolo radiatorino in alluminio con una ventola che vi spara aria sopra facendola circolare dentro il pozzetto.
Ecco, nel blocco evaporatore dentro il frigo c’è il termostato dove per accere ai suoi contatti devi smontare il cover con la ventolina e poi il supporto dove è fissato l’evaporatore ed il termostato piegando il tutto un pò verso il davanti per accedere ai contatti dietro.

(23-09-2018 20:06)Conrad71 Ha scritto: [ -> ]Grazie a tutti per i molti spunti e info.
Ordinato anche il il termostato spero nelle prossime settimane di aver tempo di installarlo e condividere anche le mie esperienze.
Per Pietro, scusa la curiosità, ma cos’è il display accanto al motore del frigo?


Grazie
C


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Quella è un’altra diavoleria che mi sono inventato, è un circuito gestito da un crono interruttore che quando viene attivato (solo durante le vacanze), nelle ore notturne programmate quando il frigo non è soggetto ad aperture spenge il termostato digitale, lo bypassa e gestisce il frigo a tempo e non più a temperature; X minuti acceso ed Y minuti spento secondo uno schema studiato. Risultato, un grado di differenza in più di media in tutta la notte e circa un 15% in meno di consumi nell’arco di 24 ore

PS - se vedi, sopra il display dell’oggetto bianco c’è anche un’altro displey di un’altro circuito

(23-09-2018 21:52)orteip Ha scritto: [ -> ]Quella è un’altra diavoleria che mi sono inventato, è un circuito gestito da un crono interruttore che quando viene attivato (solo durante le vacanze), nelle ore notturne programmate quando il frigo non è soggetto ad aperture spenge il termostato digitale, lo bypassa e gestisce il frigo a tempo e non più a temperature; X minuti acceso ed Y minuti spento secondo uno schema studiato. Risultato, un grado di differenza in più di media in tutta la notte e circa un 15% in meno di consumi nell’arco di 24 ore

PS - se vedi, sopra il display dell’oggetto bianco c’è anche un’altro displey di un’altro circuito

Fantastico!
grazie per le spiegazione
CiAo
C


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Grazie orteip per le delucidazioni, sei stato chiarissimo.
Volevo solo precisare che i primi 2 cavi in alto (quelli più grandi) sono sempre sotto tensione, però il frigo se non accendo l'interruttore "frigo" sul quadro elettrico, il frigo non si accende quindi immagino che i 2 fili rosso nero subito sotto funzionino da contatto di accensione. (Quindi dovrei usare quelli per alimentare il nuovo termostato digitale?)
Secondo te posso usare il cavo marrone nero del termostato vecchio per collegarci la nuova sonda? Così non devo far passare nuovi fili dentro il frigo.

Grazie mille x le info
Alessandro

(23-09-2018 22:31)AlexNikan Ha scritto: [ -> ]Grazie orteip per le delucidazioni, sei stato chiarissimo.
Volevo solo precisare che i primi 2 cavi in alto (quelli più grandi) sono sempre sotto tensione, però il frigo se non accendo l'interruttore "frigo" sul quadro elettrico, il frigo non si accende quindi immagino che i 2 fili rosso nero subito sotto funzionino da contatto di accensione. (Quindi dovrei usare quelli per alimentare il nuovo termostato digitale?)
Secondo te posso usare il cavo marrone nero del termostato vecchio per collegarci la nuova sonda? Così non devo far passare nuovi fili dentro il frigo.

Grazie mille x le info
Alessandro

Caro Alessandro, come ho detto in precedenza non conosco il tuo impianto e stando alle specifiche date dalla stessa casa costruttrice dei gruppi refrigeranti Danfoss, la centralina del frigorifero non deve restare alimentata quando lo stacchi ovvero, nei primi due contatti superiori (+ e -) quando stacchi l'interruttore del pannello non deve restare l'alimentazione che, seppur il frigorifero non si accende, comunque la componentistica interna alla centralina resta sempre alimentata. E un pò come il PC quando va in standby o viene spento, nel primo caso i circuiti sono sempre alimentati nel secondo no e comunque, se il tuo frigorifero ha sempre funzionato così non è detto che sia per forza una cosa errata però in tal caso ti devi mettere con pazienza e con un multimetro (test) a cercare quale è il contatto che attiva il frigo e verificare se puoi o meno collegarci il termostato e qui io non posso aiutarti.

Non posso aiutarti perchè secondo le specifiche della casa (ed il mio funziona secondo le specifiche) i contatti della centralina partendo dall'alto a scendere sono deputati a:

"Segno - grande"
Alimentazione generale del frigo che viene interrotta quando si spenge. (io qui ho collegato il mio termostato digitale)

"Segno + grande"
Alimentazione generale del frigo che viene interrotta quando si spenge. (Io qui ho collegato il mio termostato digitale)

"Segno + Piccolo"
Tensione positiva a 12 Volts scarsi sempre presente quando il frigo è alimentato e serve per alimentare la ventolina del condensatore. (io qui ho provato a collegarci altre due ventoline per areare il vano compressore ma una la reggeva mentre collegandoci la seconda la tenzione scendeva sotto i 12 V ed il frigorifero andava in blocco di protezione)

"Segno F"
Tenzione negativa a 12 Volts scarsi presente solo quando parte il compressore e serve per alimentare e far partire in contemporanea la ventolina del condensatore. (Anche qui io ho provato a collegarci altre due ventoline per areare il vano compressore ma una la reggeva mentre collegandoci la seconda la tenzione scendeva sotto i 12 V ed il frigorifero andava in blocco di protezione)

"Segno D insieme al segno P"
Non ho capito bene la loro funzione perchè nel mio non sono collegati e quindi non ho approfondito ma mi pare che servano per collegarci un led che, a seconda dei lampeggi che fà, indica il più o meno corretto funzionamento del frigorifero

"Segno C insieme al segno T"
sono i contatti a cui deve essere collegato in serie il termostato e che, quando sono collegati fra loro fanno partire il compressore mentre quando sono scollegati il compressore non parte e il frigo si potrebbe dire che non funzioni.

Precisato quanto sopra, da quello che dici, sembrerebbe che nel collegamento fra "C" e "T" ci sia messo in serie oltre al termostato anche l'interruttore sul pannello ovvero: quando quell'interruttore è spento non c'è alcuna possibilità che C e T possano essere collegati insieme e quindi il frigo non parte mai (non funziona) ma la centralina però resta sempre alimentata con i suoi componenti che sono sempre sotto tenzione mentre quando tu accendi l'interruttore il frigorifero parte ma viene comandato dal secondo interruttore presente sulla stessa linea e che è il termostato (Digitale o meccanico che sia).
Partendo dal presupposto che non puoi collegare il termostato digitale negli altri contatti, se fosse così non avresti altre alternative che collegarlo all'alimentazione generale e mettere un'altro interruttore solo per spengere anche lui quando spengi il frigo ma, sempre se fosse così, il mio consiglio sarebbe quello di mettere i collegamenti come da specifiche ovvero, l'alimentazione generale sotto interruttore del pannello e risolvi tutto in modo più pulito.

PS - In ogni caso e se ti può essere utile, allego lo schema dei collegamenti originali (come fatti dal cantiere in origine) e quello successivo al montaggio del termostato digitale.

(14-09-2018 00:22)Beppe222 Ha scritto: [ -> ]65 mA massimi di assorbimento?
Uno zener e una resistenza, dovrebbero ottemperare egregiamente allo scopo.

Volendo fare un po' più i "fighetti", uno shunt regulator (ad esempio tipo LM431) e 3 resistenze.

Ciao,
ragionavo sui valori dello zener e resistenza da mettere per stabilizzarli, solo che ho visto che il consumo dichiarato è <=3W. Scavando, molto, nella memoria, corrisponde a 0,250A.
Quindi alla fine mi verrebbe uno zener da 12 Vdc-3W e una resistenza da 12ohm-0,75W.
è giusto?
Fabrizio

(24-09-2018 16:59)faberroma Ha scritto: [ -> ]Ciao,
ragionavo sui valori dello zener e resistenza da mettere per stabilizzarli, solo che ho visto che il consumo dichiarato è <=3W. Scavando, molto, nella memoria, corrisponde a 0,250A.
Quindi alla fine mi verrebbe uno zener da 12 Vdc-3W e una resistenza da 12ohm-0,75W.
è giusto?
Fabrizio

Un conto sono 65 mA, tutt'altra cosa sono 250 mA.
A questo punto, o stabilizzi sempre con zener, ma utilizzando un transistor, oppure con un regolatore do tensione lineare che però, per funzionare bene, deve avere in ingresso una tensione di almeno 1,5 volt (meglio almeno 2) superiore alla tensione d'uscita.

A questo punto meglio un modulo stabilizzatore step up-step down tipo questo (ma ce me sono di tanti tipi, potenze, costo ...)

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Due domande:
Il più e il meno out non si vedono sul mio pannellino. Sono sul dietro?
La resistenza, sul nuovo schema, non la vedo. Avevo capito che va tolta dal vecchio termostato ma messa dove? Lungo il filo che va al contatto C ?

(24-09-2018 18:16)kavokcinque Ha scritto: [ -> ]Due domande:
Il più e il meno out non si vedono sul mio pannellino. Sono sul dietro?
La resistenza, sul nuovo schema, non la vedo. Avevo capito che va tolta dal vecchio termostato ma messa dove? Lungo il filo che va al contatto C ?

Il "+" e "-" out della centralina non li vedi perchè dalla centralina che è attaccata al compressore entrano direttamente in questo senza passare dall'esterno.
Per quanto riguarda la resistenza hai capito bene, va tolta dal vecchio termostato se c'è e collegata al nuovo in serie (lungo il cavo da C o da T) ma io però insieme allo schema originale 1.0 ho postato invece quello della mia versione 2.1 (ora con le ventoline sono alla versione 2.4) ovvero: dopo il termostato digitale (V 1.2), dopo il crono interruttore (V 1.3), con la versione 2.0 ho cambiato anche tipo di frigorifero montando un compressore BF 50 (prima avevo il BF 35) ed un'evaporatore VN 14 adatto ad un 400 Lt (prima avevo il V 15 adatto ad un 200 Lt). Sul BF 50 non mi occorre la resistenza per aumentare i giri, lavora benissimo al minimo.

PS - Per il resto se può interessare, questo compressore ed evaporatore più grande da accesi consumano un pò di più rispetto a prima (7,5 Ampere attuali contro i 6 precedenti) ma raffreddano molto ma molto più velocemente e raffrontando i consumi sull'arco delle 24 ore ho un consumo notevolmente ridotto rispetto a prima.

ATTENZIONE: ovviamente il raffronto va fatto e l'ho fatto con le mie temperature gestite dal mio termostato digitale con la sua sonda posizionata ad Ok, ovvero 4 gradi la minima ed 8 gradi la massima e non con i termostati meccanici originali in dotazione ad entrambi gli evaporatori dove, il termostato digitale utilizzato solo per misurare le temperature, ha invece registrato in entrambi i casi 4 gradi di minima e 13 gradi di massima alla stessa altezza della sonda posizionata (circa un terzo dal basso).
In ogni caso con un range compreso fra i 4 ed gli 8 gradi alla sonda stratificandolo io conservo il cibo anche delicato per più di una settimana con ampia riserva di tempo per fare rifornimento di cambusa, prima anche stratificando il pesce durava 1 giorno e la carne al massimo due poi iniziava a diventare scura ed anche l'odore non èra il massimo.

Capito, é vero avevi detto di aver cambiato il gruppo frigo.
Io sono alla versione "io speriamo che me la cavo"....ho anche un cavo rosso collegato ad un contatto senza lettere o numeri e mi sa che ci devo studiare.

(24-09-2018 18:04)Beppe222 Ha scritto: [ -> ]Un conto sono 65 mA, tutt'altra cosa sono 250 mA.
A questo punto, o stabilizzi sempre con zener, ma utilizzando un transistor, oppure con un regolatore do tensione lineare che però, per funzionare bene, deve avere in ingresso una tensione di almeno 1,5 volt (meglio almeno 2) superiore alla tensione d'uscita.

A questo punto meglio un modulo stabilizzatore step up-step down tipo questo (ma ce me sono di tanti tipi, potenze, costo ...)

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Grazie
Fabrizio

(24-09-2018 08:22)orteip Ha scritto: [ -> ]Caro Alessandro, come ho detto in precedenza non conosco il tuo impianto e stando alle specifiche date dalla stessa casa costruttrice dei gruppi refrigeranti Danfoss, la centralina del frigorifero non deve restare alimentata quando lo stacchi ovvero, nei primi due contatti superiori (+ e -) quando stacchi l'interruttore del pannello non deve restare l'alimentazione che, seppur il frigorifero non si accende, comunque la componentistica interna alla centralina resta sempre alimentata. E un pò come il PC quando va in standby o viene spento, nel primo caso i circuiti sono sempre alimentati nel secondo no e comunque, se il tuo frigorifero ha sempre funzionato così non è detto che sia per forza una cosa errata però in tal caso ti devi mettere con pazienza e con un multimetro (test) a cercare quale è il contatto che attiva il frigo e verificare se puoi o meno collegarci il termostato e qui io non posso aiutarti.

Non posso aiutarti perchè secondo le specifiche della casa (ed il mio funziona secondo le specifiche) i contatti della centralina partendo dall'alto a scendere sono deputati a:

"Segno - grande"
Alimentazione generale del frigo che viene interrotta quando si spenge. (io qui ho collegato il mio termostato digitale)

"Segno + grande"
Alimentazione generale del frigo che viene interrotta quando si spenge. (Io qui ho collegato il mio termostato digitale)

"Segno + Piccolo"
Tensione positiva a 12 Volts scarsi sempre presente quando il frigo è alimentato e serve per alimentare la ventolina del condensatore. (io qui ho provato a collegarci altre due ventoline per areare il vano compressore ma una la reggeva mentre collegandoci la seconda la tenzione scendeva sotto i 12 V ed il frigorifero andava in blocco di protezione)

"Segno F"
Tenzione negativa a 12 Volts scarsi presente solo quando parte il compressore e serve per alimentare e far partire in contemporanea la ventolina del condensatore. (Anche qui io ho provato a collegarci altre due ventoline per areare il vano compressore ma una la reggeva mentre collegandoci la seconda la tenzione scendeva sotto i 12 V ed il frigorifero andava in blocco di protezione)

"Segno D insieme al segno P"
Non ho capito bene la loro funzione perchè nel mio non sono collegati e quindi non ho approfondito ma mi pare che servano per collegarci un led che, a seconda dei lampeggi che fà, indica il più o meno corretto funzionamento del frigorifero

"Segno C insieme al segno T"
sono i contatti a cui deve essere collegato in serie il termostato e che, quando sono collegati fra loro fanno partire il compressore mentre quando sono scollegati il compressore non parte e il frigo si potrebbe dire che non funzioni.

Precisato quanto sopra, da quello che dici, sembrerebbe che nel collegamento fra "C" e "T" ci sia messo in serie oltre al termostato anche l'interruttore sul pannello ovvero: quando quell'interruttore è spento non c'è alcuna possibilità che C e T possano essere collegati insieme e quindi il frigo non parte mai (non funziona) ma la centralina però resta sempre alimentata con i suoi componenti che sono sempre sotto tenzione mentre quando tu accendi l'interruttore il frigorifero parte ma viene comandato dal secondo interruttore presente sulla stessa linea e che è il termostato (Digitale o meccanico che sia).
Partendo dal presupposto che non puoi collegare il termostato digitale negli altri contatti, se fosse così non avresti altre alternative che collegarlo all'alimentazione generale e mettere un'altro interruttore solo per spengere anche lui quando spengi il frigo ma, sempre se fosse così, il mio consiglio sarebbe quello di mettere i collegamenti come da specifiche ovvero, l'alimentazione generale sotto interruttore del pannello e risolvi tutto in modo più pulito.

PS - In ogni caso e se ti può essere utile, allego lo schema dei collegamenti originali (come fatti dal cantiere in origine) e quello successivo al montaggio del termostato digitale.

Grazie orteip per tutte queste informazioni e la pazienza che hai. Dietro al pannello del quadro elettrico ho trovato questo (foto in allegato) ma non so di preciso cosa facciano..

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(25-09-2018 10:13)AlexNikan Ha scritto: [ -> ]Dietro al pannello del quadro elettrico ho trovato questo (foto in allegato) ma non so di preciso cosa facciano..

Uno è un fusibile (quello con due contatti), mentre l'altro è un relè.

Il primo protegge l'alimentazione del frigo, il secondo serve a comandare l'accensione del frigo mantenendo i cavi di alimentazione più corti (non devono passare per l'interruttore), e permette di adoperare un interruttore più piccolo.

In "soldoni spicci".

(24-09-2018 18:16)kavokcinque Ha scritto: [ -> ]Due domande:
Il più e il meno out non si vedono sul mio pannellino. Sono sul dietro?
La resistenza, sul nuovo schema, non la vedo. Avevo capito che va tolta dal vecchio termostato ma messa dove? Lungo il filo che va al contatto C ?

È questo il resistore da spostare? Se lo volessi lasciare li e comprarne un altro per il termostato digitale cisa devo chiedere ad un negozio di elettronica per prenderne uno uguale?