Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F

[Carestia]

Come scritto son già intervenuto pesantemente sulle pressioni e sono arrivato ai risultati sopra descritti di circa 6 psi allo stacco. Condensa non ne fa più ora, mentre prima ne faceva tantissima, ma proprio tanta! Al momento la situazione sembra stabile e abbastanza calibrata, ma sarà da vedere bene sotto stagione con temperature estive come evolve. Ora il dubbio che ho è se quei 6 psi segnati dal manometro allo stacco siano troppo pochi, e quindi potenzialmente dannosi per il compressore, o no. Se ho ben inteso il target dovrebbe essere circa 12psi/0.8bar allo stacco, io sono alla metà.

[Gioviy]

mi collego a questo post per condividere ed avere vostre considerazioni su una prova che ho fatto sui frigoriferi della mia barca. Curiosamenrte nei ho due gemelli, Isotherm G150 con compressori DB35F. Vorrei trasformare uno dei due in congelatore. Sentita la Isotherm, mi hanno confermato che è possibile riducendo a 50 liti il volume e sostituendo il termostato con un altro modello; visto anche il costo esagerato di quello da loro suggerito ne ho comprato uno elettronico da 10€, collegato ai morsetti C e T , a posto dell'originale, senza interporre alcuna resistenza perchè non ne ho trovata sul termostato originario e prima di comprarne una vorrei capire se effettivamente necessaria. Ho poi fatto una prova con i due frigoriferi vuoti in funzione senza alternarne il volume interno . Temperatura esterna 20°C . Manopola termostato del frigorifero in configurazione originaria al massimo ( 7), set del termostato elettronico del secondo frogorigero impostato a 2°C.
Avviati entrambi , il frigorifero in configurazione originaria assorbiva 4,6 A , il compressore stava in funzione un minuto e 20 secondi e fermo per 3 minuti e 20 secondi . Il frigorifero con il termostato elettronico assorbiva 2,4 A era molto silenzioso e non si fermava mai. Dopo circa tre ore il frigorifero con termostato originario aveva raggiunto 5-6 gradi sempre mantendo un ritmo di attacca stacca come all'inizio ,il frigirifero con termostato modificato aveva raggiunto i due gradi ed il compressore si fermava. Al tatto i gruppi compressori non scaldavano, anzi sembrava piu' fresco quello con termostato modificato . Leggendo le istruzioni del compressore suppongo che quello in configurazione originaria viaggiasse a 3000 o forse a 3500 giri e quello con termostato originario a 2000 giri e mi domando se non è forse questa la configurazione migliore o una intermedia piuttosto che quella scelta da Isotherm.

[orteip]

Le uniche due cose che possono far variare i giri motore di un compressore sono: una è la presenza di una resistenza fra il termostato ed i contatti C e T (a volte la mettono proprio dietro il termostato e non si vede senza smontarlo); l’altra è la presenza di una centralina AEO che è lei stessa a variare i giri del compressore in automatico (se la centralina è il modello AEO si vede facendo una ricerca su internet con il numero di serie). Non ci sono altri modi oer variare i giri. In ogni caso la differenza invece lamentata non dipende dal numero di giri ma dalla diversa reazione e soprattutto posizione delle sonde. L’originale, poco preciso, è un capillare pieno di azoto che accende e soenge il compressore dilatandosi. Inoltre è posizionato sulla piastra (evaporatore) quindi, se ne frega della temperatura della cella ed accene e spenge il compressore ai ritmi della temperatura della piastra, se poi la cella frigo dopo 5 ore non è arrivata ancora a temperatura poco importa, lui continua a accendere il frigo per un minuto e tenerlo spento per tre. Il termostato digitale invece ha la sonda nella cella e non gli interessa nulla di quanto lavori la piastra od il compressore, imposti la temperatura a 2 gradi e lui ti spenge il frigo quando sei arrivato a 2 gradi veri nella cella. Sono due misurazioni differenti, il digitale molto più preciso e reale che comunque varia molto anche a seconda la posizione della sonda ed è per questo che vanno fatte molte prove prima di trovare il giusto posto dove mettere la stessa per avere un giusto compromesso fra il miore freddo, i minor consumi ed il giusto stress del compressore.

[Gioviy]

infatti, tuttavia non mi e’ chiaro perche’ l'installazione originaria prevede di gestire lo start/stop del compressore sulla base della temperatura dell’evaporatore, potrebbero mettete il capillare nel pozzetto invece che sulla piastra o forse la scelta e’ per ottimizzare lo scambio dell’evaporatore? resta il fatto che nel frigo con il termometro elettronico messo a 10 cm sotto il coperchio sono arrivato a 2 gradi in meno di tre ore , nell’altro gemello ma con il termostatato originario al max ,non sono riuscito a scendere sotto i 6 gradi , misurati con termometro nello stesso punto e nello stesso tempo.I consumi nei due casi potrei calcolarli ma ad occhio sono analoghi, in un caso 2,4A continui nell’altro 4,6 discontinui. Ho poi riprovato con il termostato originario al min:i tempi di marcia sono sempre poco piu’ di in minuto mentre quelli di stasi si sono allungati a 5 min , la temperatura al centro pozzetto si e’ attestata a 10gradi.
La centralina dovrebbe essere automatica e recente secop101N0212 ed anche qui non capisco la scelta del numero di giri massimo nella configurazione originaria non sono sicuro se (3000 o 3500), immagino sia scelta per avere la massima potenza refrigerante ma se poi fai funzionare il compressore con continui stacca/attacca il risultato finale e’ analogo o peggiore rispetto a quello a 2000 giri e tempi di funzionamento piu’ lunghi
In definitiva, salvo pareri contrari, nel frigorifero con termostato elettronico, lascio i cavi ai connettori c o t senza interporre resistenza , lo riduco di volume ed incremento l’isolamento per convertirlo s congelatore e dopo un po’ di prove estive vedro’ se mettere il termostato elettronico anche nell’altro frigo

[Gioviy]

ho controllato meglio riguardo la mia centralina leggendo il file a questo link molto esplicativo sulla regolazione Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ed ho capito che il modello della mia centralina non e’ AEO e, come diceva Orteip, quindi l’unico modo di controllo, o forse meglio scelta dei numero di giri di funzionamento, e’ la resistenza in seria a C o T. Smontando il termostato non ho trovato niente che potesse sembrare una resistenza, ma misurando con tester e confrontando il funzionamento nelle due configurazioni dovrebbe esserci di 692ohm;

[Carestia]

@orteip dopo un po di mesi di prove non credo di aver trovato ancora l'impostazione ottimale. Al momento ho impostato il termostato a 4 gradi con +2 di delta, impostando 3 e +2 le bevande erano troppo fredde. Sull'evaporatore si forma tutto il ghiaccio nella parte bassa, come piccolo stalattiti, è normale come cosa? Ricordo che al momento l'impianto va a circa 0,5bar in funzione, con circa -22/-19 rilevato sull'evaporatore...

[orteip]

Il ghiaccio sull’evaporatore non è normale, è sinonimo di poco gas. Dal regolo dei gas di cui mi pare tu avessi scaricato l’app, dovresti aver visto che la massima prestazione del gas r134a (- 26° circa) ce la dovresti avere a 1 Atmosfera. Dal momento che il regolo non è un manuale che poi seguire pedissequamente ma va poi adeguato situazione per situazione con altri parametri; tecnicamente e indicativamente, la pressione media di esercizio del tuo frigorifero da barca, misurata nell’istante in cui il compressore stacca (ne un attimo prima ne uno dopo), deve essere compresa fra circa 0,5 ed 1 Atmosfera (NO PSI - NO BAR) e devi leggerla sulla scala delle Atmosfere non dove trovi scritto il gas. PRIMA DI MISURARE LA SUDDETTA PRESSIONE, OCCORRE TARARE IL TERMOSTATO AFFINCHÈ STACCHI IL COMPRESSORE QUANDO L’EVAPORATORE RAGGIUNGE IL SUO LIMITE PROGETTUALE (non massimo). Supponiamo che la piastra sia progettata per lavorare a -20° il termostato dovrebbe staccare quando l’evaporatore raggiunge i -20° ed in quell’istante si misura la pressione. È DATA PER SCONTATA LA CONOSCENZA DEL RANGE DI LAVORO DELL’EVAPORATORE; qualora non si conosca si parte con una serie di prove iniziando con un limite a -10° e si vede come raffredda il frigo. Se va bene ok altrimenti si prova abbassando il limite di -5° alla volta. Le prove vanno fatte con il frigo pieno e dopo almeno 48 ore che fredda poi fra una prova e l’altra o fra una compensazione e l’altra di gas, occorre far ristabilizzare il frigo per almeno un paio di ore (NO ASSOLUTAMENTE PER 5 MINUTI). Prima di qualunque misurazione, il manometro va tarato e con tutti i rubinetti aperti deve segnare 0 sulla scala che si intende utilizzare, nel tuo caso nella scala delle Atmosfere. Se il manometro non segna 0 occorre agire sulla vite interna sotto il coperchio per mettere la lancetta a zero. Il manometro che hai non mi pare idoneo a prima vista, se fosse un manometro a grandi scale è adatto a grandi impianti frigoriferi e non riusciresti mai fare una regolazione neanche lontanamente sufficiente del tuo frigo. I manometri che vanno bene per fare le regolazioni dei frigoriferi delle barche, DEVONO avere la misurazione di decimi di Atmosfera, ovvero fra 0 ed una atmosfera devi avere 10 tacchette intermedie (ANCHE UNA VARIAZIONE DI 0,05 PUÓ FARE LA DIFFERENZA). Se non hai il manometro con le tacchette per misurare i decimi di atmosfera, il manometro è approssimativo e non va bene per tarare il tuo frigo. ATTENZIONE: LA SCALA DEL MANOMETRO DA USARE È KG X CM QUADRATO

[Carestia]

Immaginavo che poco gas fosse male come troppo. Il manometro che utilizzo ha la stessa scala indicata da te percui c'è la dovrei fare. Grazie

[sergiod]

Chiedo aiuto per il mio frigo Frigomatic modello AV 12 volts, montato su un Comet 910 plus, che da un mese circa, ha smesso di funzionare. Ho provato a verificare col tester il termostato unendo i due contatti e dal cicalino emesso devo dedurre che non è interrotto. Ho anche provato a verificare se arriva la 12 volt sulla scheda vicino al motore ed anche qui esito positivo. Niente è successo quanto ho ponticellato gli unici due cavi collegati al termostato. Qualcuno ha lo stesso frigo e sa aiutarmi per ulteriori verifiche o controlli da effettuare? Anche perché non sono pratico e la mia esperienza in merito finisce qui. Quello che ho notato è che dalla guaina da dove escono i fili rosso e nero (positivo e negativo collegati alla scheda) esce un ulteriore filo viola con faston ma staccato. In verità non so se è sempre stato staccato anche perché non vedo dove sarebbe possibile ricollegarlo vicino alla scheda non avendo, questa, più contatti liberi. Allego una foto del frigo dalla quale si evince un filo rosso che ho staccato inavvertitamente toccando i fili e che ho poi riposizionato. E’ della ventola di raffreddamento.

[Carestia]

Domanda secca: se aggiungo all'interno del vano frigo una ventola da 14mm, tipo quelle che si usano nei pc, e la faccio andare fissa a bassa velocità riesco a migliorare i tempi di raffreddamento? Al momento quando la barca è ormeggiata e dentro si superano i 40gradi il frigo va in forte sofferenza con tempi di accensione molto lunghi, superiori ad 1h30m..

[Carestia]

@orteip Una situazione del genere non va bene, giusto? Al momento la pressione intorno a 0.7/0.8 atm

[orteip]

No una situazione del genere non va bene, sbrina, asciuga, metti un termometro sensibile e professionale al centro in basso alla piastra e fai le prove aggiungendo o togliendo gas fin quando la stessa piastra non raggiunge il massimo freddo ma senza brinare. Poi parti da li