Regolazione sartiame First 31.7

[Markolone]

Innanzitutto ringrazio tutti gli amici che sono intervenuti con i loro consigli e suggerimenti. Ho approfondito il concetto espresso da Bullo relativamente alla differenza tra l'aggolettamento e la pre-curvatura, che ho trovato descritti in modo semplice e chiaro sul noto testo "Tecniche di vela illustrate". Questo mi ha dato anche modo di capire da dove può essere scaturito il problema di base. Il libretto di installazione dello Sparcraft dice che in prima battuta l'albero (appoggiato in chiglia), va fissato nel foro centrale. Chiedendo in giro, sui 31.7 che conosco la posizione corretta è questa. Come potete vedere dalla foto, l'albero è stato imbullonato sul foro a poppavia, causando quindi una inclinazione verso prora. Sostanzialmente il contrario di quanto necessario per settare il rake corretto.
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Così facendo anche la lunghezza delle sartie basse risulta appena sufficiente per agganciarsi alle canaule e questo probabilmente è il motivo per cui sono cazzate a ferro. E potrebbe essere anche il motivo per cui lo strallo di prua è mollo (questo è un dato di fatto evidente anche ai poco esperti e confermato da diverse persone salite a bordo). Per avere una conferma devo prendere ancora la misura dell'inclinazione utilizzando la drizza randa e un peso per ragionare su numeri e non solo su impressioni. Appena smette di piovere vado a rilevare questa misura. Per quanto riguarda la pre-curvatura, senza salire sull'albero posso solo stimarla: a circa metà albero la distanza tra la drizza della randa e l'albero è di circa 10 cm. Il testo sopra citato indica una curvatura massima (quindi non semplice pre-bend) di 1,5 volte il diametro dell'albero, quindi dovrei trovarmi in condizione di sicurezza. Fermo restando la necessità di misurare sul campo l'aggolettamento pongo una domanda.
Nel caso in cui dovessi spostare la base dell'albero nella posizione standard, quali precauzioni dovrei prendere oltre alla ovvia necessità di lascare il sartiame? in pratica dovrei fare quello che il manuale indica come prima azione durante il montaggio. Naturalmente farei intervenire un professionista, ma intanto vorrei essere preparato.

[clavy]

Se ho capito bene, vuoi spostare a poppa la base dell'albero nella scassa, ma devi controllare il passaggio nella mastra (il buco in coperta) perché, se l'albero è già in appoggio con la faccia poppiera in mastra un arretramento della base porta ad un avanzamento della testa (fa perno in mastra). Se hai ancora spazio in mastra (anche levando eventuali spessori di gomma) invece ci sarà una traslazione verso poppa sia della testa sia della base, in questo recupereresti l'imbando dello strallo, ma se la testa delle crocette è più a poppa della landa non recuperi corsa degli arridatoi, anzi la perdi. In merito al bend dell'albero, penso che 1,5 il diametro dell'albero sia un riferimento per gli IOR più tirati (che piacciono a Bullo) dove però avevi volanti alte e basse, paterazzo e baby stay regolabile

[Wally]

Contrario piede verso prua testa a poppa, per mé non ti serve un professionista ma un paranco di sicurezza verso poppa, del lubrificante per far scorrere il piede e levare i tacchi dalla mastra in coperta.

[bullo]

Mai superato il diametro dell'albero per dare il "band".

[Markolone]

Lo spostamento della base sarebbe verso prua, perché si sposta in avanti di un foro nella piastra. Nel frattempo giusto stamani è venuto a bordo un rigger che conosce bene i First 31.7. Secondo il suo parere la curvatura non è eccessiva e mi consiglia di fare un pò di prove prima di decidere eventualmente di spostare la base albero. La posizione attuale dovrebbe essere quella prevista per la versione LAC (albero extra lungo) mentre il mio è standard. Il rake attuale è di circa 50 cm, dovrei stimare di quando aumenterebbe muovendo la base di 2.5 cm. Ho cazzato di un giro le diagonali basse che erano lasche, l'impressione è che pre-curvatura si sia un pò ridotta. Probabilmente ci sta anche un altro giro ma lo valuterei in navigazione. Sicuramente lo strallo di prua è lasco, per fortuna c'è spazio di manovra con il suo arridatoio. Ho chiamato il velaio a cui ho fornito le info e qualche foto aggiornata. Secondo lui la pre-curvatura è ancora un pò elevata; più che altro non vorrei fare una randa di forma strana per assecondare una forma dell'albero non adeguata.

[albert]

Per chiarire: spostare la base d'albero lasciando invariata la lunghezza dello strallo di prua non influisce sul rake dell'albero a 9/10, ma solo sul bend. Se il velaio "gradisce" meno bend hai due possibilità:
- diminuire rake e bend accorciando lo strallo di prua
- diminuire solo il bend spostando in avanti il piede d'albero o spessorando diversamente la mastra (se possibile).

[clavy]

(13-02-2025 06:25)Wally Ha scritto:  Contrario piede verso prua testa a poppa, per mé non ti serve un professionista ma un paranco di sicurezza verso poppa...[]

IMHO non è detto: il tuo ragionamento funziona come se l'albero avesse un perno passante a livello della mastra. Per me, se c'è spazio in mastra, si può traslare l'albero a prua o a poppa senza modificare l'inclinazione/rake recuperando o allungando strallo e sartie di conseguenza. Mi piacerebbe sapere dagli esperti del forum se ci sono principi/motivi per cui sarebbe preferibile traslare l'albero invece di andare a lavorare sul rake. (Dando per scontato che il comandamento di Bullo è che fai quello che dice il log)

[BornFree]

Sul 31.7 La mastra è un punto fisso senza possibilità di regolazione. Non ci sono "tacche" . La regolazione del piede definisce il prebend (a parità di lunghezza dello strallo)

[Markolone]

@albert Provo a dirlo in altri termini per essere certo di aver capito: spostare in avanti la base d'albero di 2,5 cm in sostanza non modifica in modo significativo il rake. Questo potrebbe essere un fattore positivo perchè non ho necessità di andare oltre i 50 cm attuali. Potrebbe consentirmi di recuperare qualche giro di arridatoio sulle sartie a parità di tensionamento, nel caso in cui avessi necessità di allentarle. Invece lo strallo di prua lo devo sistemare in ogni caso; per fortuna ha un arridatoio con molti centimetri di margine. Mi converrebbe quindi iniziare a mettere in tensione lo strallo di prua, procedere poi con le prove in mare e se vanno bene completare con le regolazioni di fino?

[albert]

(14-02-2025 19:54)Markolone Ha scritto:  Provo a dirlo in altri termini per essere certo di aver capito:
spostare in avanti la base d'albero di 2,5 cm in sostanza non modifica in modo significativo il rake. Questo potrebbe essere un fattore positivo perchè non ho necessità di andare oltre i 50 cm attuali.

Esatto

Citazione:Potrebbe consentirmi di recuperare qualche giro di arridatoio sulle sartie a parità di tensionamento, nel caso in cui avessi necessità di allentarle.

Questo vale per le diagonali basse e alte ma non per le verticali, dato che il rake rimane sostanzialmente invariato.

Citazione:Invece lo strallo di prua lo devo sistemare in ogni caso; per fortuna ha un arridatoio con molti centimetri di margine.

Modificando la lunghezza dello strallo di prua modifichi il rake: se accorci lo strallo di prua non avrai nessuna possibilità di recuperare filetti sulle verticali.

Citazione:Mi converrebbe quindi iniziare a mettere in tensione lo strallo di prua, procedere poi con le prove in mare e se vanno bene completare con le regolazioni di fino?

A mio parere devi iniziare con la base d'albero (@ Clavy: sul 31.7 non c'è possibilità di regolazione in mastra) ma per farlo dovrai allentare lo strallo di prua e le sartie per quanto possibile.
Attenzione che dovrai mettere un fermo alla base d'albero perchè appena si muoverà ti darà una frustata in avanti dato che l'albero è flesso, e poi non riuscirai più a spostarla verso poppa.
Poi regoli strallo di prua e verticali e per ultime le diagonali basse e poi alte (che avevi lascato all'inizio).

[clavy]

@BornFree Ok, l'avevo messa come premessa, grazie! Grazie anche a te, Alberto

[Markolone]

grazie Alberto per i suggerimenti, soprattutto quelli per evitare casini (vedi frustata in avanti). Mi è tutto chiaro salvo questa affermazione: "Questo vale per le diagonali basse e alte ma non per le verticali, dato che il rake rimane sostanzialmente invariato"
Con riferimento alla figura, sulle V1 non recupererei nulla, corretto?
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Grazie per la pazienza

[bullo]

Io con mare di bolina metterei in forza a prua l'amantiglio del tangone. Io ho paura.

[albert]

@Markolone Corretto: se non aumenti il rake allungando lo strallo di prua, il nodo costituito da strallo di prua ed attacco delle V non si sposta verso poppa, perciò sulle V1 non recuperi nulla, anzi, diminuendo il bend dell'albero con lo spostamento della base, le V e lo strallo risulteranno più tirati a parità di regolazione. Tieni presente che per la proporzione tra la distanza longitudinale delle lande dall'albero per recuperare 1 filetto sulle V1 dovrai lascare circa 4 filetti di strallo.

[Markolone]

grazie Alberto per le spiegazioni. Ho impiegato molti anni a imparare a potare decentemente gli alberi di olivo, pensavo che quelli di alluminio fossero più semplici

[albert]

[poltro71]

(18-02-2025 00:50)bullo Ha scritto:  Io con mare di bolina metterei in forza a prua l'amantiglio del tangone. Io ho paura.

Sulla mia si trova circa a metà albero e mi è venuta la tentazione di usarlo per aumentare la curvatura. Quello che mi preoccupa è capire quale sia il limite di sicurezza per non rischiare danni, visto che a quell'altezza non c'è nulla che "tiri" verso poppa a bilanciare lo sforzo.

[bullo]

Tutto il sartiame acquartierato tira verso poppa, Il problema è che tira verso prua c'è solo l'armo a 9/10 tramite il paterazzo, che l'abero vada verso prua non c'è problema, al contrario il problema è che l'albero non vada verso poppa e pompi sulle onde La curvatura dell'albero, band, la freccia è bene non superi il diametro dell'albero così mi disse l'alberaio.

[albert]

Sì, l'alberaio sul bend ha ragione. Normalmente il bend a 10 nodi va considerato 1/2 diametro longitudinale dell'albero e il max bend circa 1 diametro longitudinale. Per quanto riguarda il pompaggio, se l'albero è regolato correttamente funziona come una trave reticolare su due piani: le sartie verticali spingono in avanti sulle crocette e le diagonali tirano verso poppa. Il risultato è che sta fermo sia sul piano laterale che su quello longitudinale. La regolazione è un "compromesso" tra quel che si vuole ottenere sui due piani, mentre invece con le sartie ortogonali la regolazione trasversale non condiziona quella longitudinale che è affidata a stralletti e sartiole. Ovviamente se le verticali sotto carico si lascano l'albero non sta più fermo ma pompa nell'intervallo tra quando si tendono le verticali (quando il bend dell'albero diminuisce) e quando sull'onda si tendono le diagonali (quando il bend aumenta).

[bullo]

Grazie finalmente me l'hai spiegato, però ho sempre paura e l'mantiglio vado a metterlo a prua, ovvio su bordi lunghi. Sono manie, andavo al piede albero a guardare, il mio compagno mi richiamava, :" non guardare che ti impressioni", più che altro quando armati in testa guardavo il diamante, la testa che si piegava quando si sbatteva sull'ondina.