regolazione sartie

[Gundam]

Video che spiega quanto gentilmente descritto
http://www.youtube.com/watch?v=d6XVMZdyFLQ

[Ivan61]

(31-01-2015 00:58)Gundam Ha scritto:  Video che spiega quanto gentilmente descritto
http://www.youtube.com/watch?v=d6XVMZdyFLQ

Grazie

[ZK]

(30-01-2015 23:56)Ivan61 Ha scritto:  

(26-01-2015 23:50)ZK Ha scritto:  io mi regolo gli alberi col banzigo da una 15na di anni, e' il modo piu preciso ed efficiente che esista. si fa con una drizza di prua, cosi si evita di dover scavalcare il boma.
la differenza di centratura se si usa una drizza non in asse e' di un paio di cm, meglio se centrata ma stiamo parlando di una misura che in termnini di arridatoio vale meno di un quarto di giro, e sono pochi gli arridatoi che sopportano tanta precisione nel bloccaggio, in genere vanno di mezzo giro in mezzo giro.(la precisione e' la conoscienza delle approssimazioni)
messo in centro il punto da cui esce la drizza di prua si mette in forza la drizza randa, che sia parallela all' uscita (se fuori centro ci si sposta di altrattanto sulla trozza, e si verifica che sia parallela al solco dei canestrelli o della rotaia ( a trovarne montate con precisione) da poppa con tutto lasco. se non e' dritto puo dipendere da tanti fattori, mastra (o trasto, per me e' corretto il modo di chiamarlo di bullo) dal piede che non poggia in modo corretto e perfino da drizze rimaste in tensione.. o peggio da collassamenti locali dell' albero, una volta dritto si regolano le diagonali, prima si appuntano e poi si stringono ad un giro per volta destra sinistra... sarebbe bene almeno una volta misurarla tutta la barca, compreso il triangolo landa dello strallo lande delle sartie, e' pieno di gente che ritiene la propria barca un elemento molto rigido.. durante la regolazione la prua si sposta di svariati mm e che dire della misura tra landa e prigioniero della chiglia o prua poppa quando si cazza il paterazzo.. sono centimetri.

quando si mette una mano sul paterazzo che vibra si fa la stessa cosa che si fa col dito sulla corda di una una chitarra, si accorcia la lunghezza della corda e se ne aumenta la frequenza di risonanza,e' assolutamente sbagliato pensare che se ne aumenti la massa e relativo periodo, tuttavia quello che e' importante capire e' che le basse frequenze dissipano meno energia di quelle alte, vale pure per le frequenze radio (le basse vanno piu lontane)

Grazie, utilissimo, ma ....temo che non sarò mai capace a farlo da solo ....neanche mi fido, ho paura di far casini e dire quanto mi piacerebbe verificarle bene

nel 70% dei casi l' albero lo verifichi, non e' che devi cambiare la regolazione per forza e non 'e detto che sia sbagliato, indossi il banzigo, agganci su una drizza di prua e l' asciughi (che flettendo leggermente le gambe non tocchi piu i piedi sulla coperta, meglio se hai qualcuno che ti tira su dieci cm) fai un giro di nastro sulla drizza in un posto comodo e vai sulla prima sartia, fai un giri di nastro sulla sartia in corrispondenza del nastro sulla drizza e ripeti sulla seconda.
scendi e misuri col metro la distanza tra i segni e le lande.
se le misure sono uguali hai l' albero dritto rispetto alla coperta, se sono diverse decidi se sia il caso di intervenire, averlo dritto non vuol dire che sia regolato.. ma e' gia un buon sintomo e controllare sta cosa so dieci minuti, se e' storto non e' detto che tu lo debba regolare, puoi anche decidere di chiamare un professionista che te lo sistemi.

[nedo]

ZK, approfitto della tua competenza in materia, particolarmente riguardo il 31.7 che conosci molto bene, mi ritrovo dal momento dell'acquisto di uno spessore di circa 3 mm a prua del piede albero come indicato nella foto, l'uomo che mi ha rifatto lo strallo di prua ha dato anche una centrata all'albero e ha ritenuto il rake corretto o quantomeno nella norma per il tipo di barca, sono poco sopra i 3° ...
Mi chiedo allora a che serva quello spessore dato che non è previsto dal cantiere ...
Grazie se vorrai commentare !

[ZK]

facciamo finta che:
tra sartie e stralli sull albero ci siano forze che lo fanno lavorare a compressione di 4000 kg.(solo per metterci un numero.. l' ho buttata li a occhiometro)
questo carico non deforma l' albero se esso poggia perfettamente in piano, ma se l' appoggio non e' normale o se la sollecitazione esce dal "nocciolo centrale di inerzia" l' albero viene flesso e non di poco.
perche sia stato messo e' abbastanza chiaro, per mettere l' abero in una posizione di equilibro diversa da quella che si ottine senza, perche sia necessario sarebbe da indagare un po meglio, potrebbe esserci un cedimento del controstampo (cosa rara sul 31,7 ma abbastanza normale su molte barche,) o un problema all' albero... o banalmente una scelta di regolazione, l' albero dritto offre reazioni piu rigide di un albero flesso, il modo 3 fori di posizione con l' albero che lavora poi piatto sul piattello sotto al piede non e' il massimo di efficienza... ma quello e'.
io faccio il tifo per quest' ultimo motivo, e' un tentativo di tenere l' albero piu dritto possibile, puoi verificare facile lo stato dell' albero, laschi tutti gli arridatoi, strallo compreso, se l' albero e' dritto non ha subito danni, se ci fosse un cedimento sul controstampo vedresti i segni tutto intorno.. a vedere la foto dell' albero mi sembra quasi innaturale per quanto e' dritto.. sembra addirittura flesso a rovescio.. cosa che se tutto fosse a posto sarebbe l' effetto di quello spessore... se e' flesso a rovescio.. non e' una buona cosa.

[albert]

(31-01-2015 15:46)ZK Ha scritto:  ... a vedere la foto dell' albero mi sembra quasi innaturale per quanto e' dritto.. sembra addirittura flesso a rovescio..

È esattamente la sensazione che ho avuto guardando la foto, ma guardandoci meglio sembrerebbe che la parte bassa sia quasi a posto, mentre quella alta controflette.....se è così, sono da allungare strallo di prua e d2 e da accorciare le v....

Nedo, domani ci diamo un'occhiata eh ! Porta le chiavi ed il grasso al litio !

ciao

[nedo]

(31-01-2015 18:24)albert Ha scritto:  

(31-01-2015 15:46)ZK Ha scritto:  ... a vedere la foto dell' albero mi sembra quasi innaturale per quanto e' dritto.. sembra addirittura flesso a rovescio..

È esattamente la sensazione che ho avuto guardando la foto, ma guardandoci meglio sembrerebbe che la parte bassa sia quasi a posto, mentre quella alta controflette.....se è così, sono da allungare strallo di prua e d2 e da accorciare le v....

Nedo, domani ci diamo un'occhiata eh ! Porta le chiavi ed il grasso al litio !

ciao

[ZK]

forse.. basta togliere lo spessore, o diminuirlo. magari ci vuole qualche minuto di piu ma qualitativamente sarebbe un lavoro migliore, specie se la sensazione che sia controflesso fosse confermata.

[kermit]

Non so se è un difetto dell'immagine ma a guardare la foto in cui si vede la piastra di appoggio di lato mi sembra di notare una ragnatela sul gelcoat nella parte di appoggio verso poppa.

Se in quel punto c'è una lesione è segno che lo spessore ha già fatto danni localizzando troppo lo sforzo di compressione dell'albero in quel punto.

Per quanto riguarda il rake basico dell'albero con le sartie mollate Beneteau ha un sistema di centratura abbastanza semplice, su tutti i beneteau si misura la distanza che c'è tra la faccia anteriore dell'albero e la paratia anteriore. Si noterà che in basso la misura è inferiore rispetto a quella presa in alto sulla scassa, rapportando le due misure con la distanza tra di loro si ricava trigonometricamentre l'angolo di rake.
Dovendo modificare questo angolo semplicemente si scaricano le sartie e gli stralli e si avanza o si arretra la piastra di appoggio (rimuovendo le apposite viti di blocco).

Lavoro semplice ed accurato che non richiede sovraccarichi in alto andando a modificare freccia e grasso delle vele curvando l'albero inopportunamente e perdendo prestazioni quando c'è poco vento

[Brunello]

ZK, quando vieni a misurare pretendo anche la signorina del video di Gundam, anzi.. puoi mandare solo lei.. :-D :-D

[Gundam]

E no... La signorina la tengo per me :-)

[Brugolo]

Ma usando il metodo del bansigo descritto innanzi, considerando che magari lo scafo potrebbe non essere perfettamente simmetrico e ipotizzando di trovare una qualche differenza nella quota sartie/lande dx e sx, si può ipotizzare un valore di codesta differenza che sia accettabile ed oltre il quale sia indispensabile intervenire ?

Che so , 1 cm ? 2 ? 5mm ?

[ZK]

il mezzo giro di arridatoio e' l' errore accettabile.
di signorine all' altezza di quella di Gundam non ne conosco, anche se le conoscessi non le porterei certo a regolare l' albero su un 21, che dentro non c'e' nemmeno una cuccia per provarle.. se avessi la tua eta e le tue voglie.. me lo farei amico Gundam.. magari glie ne avanza una.

[Gundam]

Non so che genere di sartiame hai, io ho tondino e mi sono fatto una tabellina excel che in base alle caratteristiche meccaniche del materiale fa una correlazione carico deformazione.
Conoscendo il modulo elastico e il diametro, forza deformazione si correlano in maniera lineare...

Per quanto riguarda le signorine gnocche, mi duole informare il periodo di carestia nel quale persevero da quando ho sposato una siciliana... Prima invece abbondavano eh! :-)

[ZK]

siciliana? io me la so presa libica, non so se anche la carestia segua un diagramma lineare relativo alla latitudine, .. ma brunello e' ancora giovane per capire cosa sia la carestia.

[mania2]

(01-02-2015 13:54)Brugolo Ha scritto:  Ma usando il metodo del bansigo descritto innanzi, considerando che magari lo scafo potrebbe non essere perfettamente simmetrico e ipotizzando di trovare una qualche differenza nella quota sartie/lande dx e sx, si può ipotizzare un valore di codesta differenza che sia accettabile ed oltre il quale sia indispensabile intervenire ?

Che so , 1 cm ? 2 ? 5mm ?

non sono sicuro di aver capito la tua domanda ma provo a spiegare l'approccio che ho sempre usato.
Ovviamente ne esisteranno sicuramente di migliori.
La prima cosa da fare su una barca è mettere la testa/arrivo sartie alte al centro (trasversalmente).
Per verificare vanno definiti una serie di coppie di punti equidistanti dalla prua (prendere la distanza con la bindella) su ambedue i lati, scegliendo punti facilmente utilizzabili per le misure (lande, falchetta). Se usi la falchetta metti dei segni di riconoscimento.
Queste coppie di punti possono stare sia a prua che a poppa dell'albero.
A questo punto porti la bindella (o altro) in testa/arrivo sartie/uscita drizza genoa e prendi misure rispetto ai suddetti punti in dx e sx centrando l'albero con le sole alte. Il fatto di usare più coppie di punti ti permette di individuare eventuali dissimmetrie anche della barca/lande.
fatto questo procedi con le altre sartie.
Poi esci e provi la barca sulle due mura, se noti differenze inspiegabili di comportamento alla vela allora l'albero potrebbe non essere simmetrico trasversalmente e devi capire se la colpa è della barca non simmetrica.
In tutte queste procedure di misura si lavora al millimetro, su misure di 12-15 m, perciò no vento e tanta pazienza, ripetendo le misure più volte e scrivendo sempre tutto.
Un'altra verifica è quella da fare con il filo a piombo ma devi essere certo che la barca sia orizzontale in senso trasversale (livella). Attacchi un filo con peso in testa e vedi se cade centralmente rispetto alla base dell'albero.

[Brugolo]

più chiaro di così...

[nedo]

(01-02-2015 10:14)kermit Ha scritto:  Non so se è un difetto dell'immagine ma a guardare la foto in cui si vede la piastra di appoggio di lato mi sembra di notare una ragnatela sul gelcoat nella parte di appoggio verso poppa.

Se in quel punto c'è una lesione è segno che lo spessore ha già fatto danni localizzando troppo lo sforzo di compressione dell'albero in quel punto.

Per quanto riguarda il rake basico dell'albero con le sartie mollate Beneteau ha un sistema di centratura abbastanza semplice, su tutti i beneteau si misura la distanza che c'è tra la faccia anteriore dell'albero e la paratia anteriore. Si noterà che in basso la misura è inferiore rispetto a quella presa in alto sulla scassa, rapportando le due misure con la distanza tra di loro si ricava trigonometricamentre l'angolo di rake.
Dovendo modificare questo angolo semplicemente si scaricano le sartie e gli stralli e si avanza o si arretra la piastra di appoggio (rimuovendo le apposite viti di blocco).

Lavoro semplice ed accurato che non richiede sovraccarichi in alto andando a modificare freccia e grasso delle vele curvando l'albero inopportunamente e perdendo prestazioni quando c'è poco vento

Nessun difetto o cedimento della base albero, quello che vedi è un semplice alone formatosi con polvere e umido, l'albero piange un po' quando piove forte....
Albert ha verificato minuziosamente e a suo parere lo spessore è servito solo per mettere in quadro l'insieme albero/basetta con il relativo appoggio in barca.....sull'albero devo allentare 1/2 giro le sartie intermedie, poi sembrerebbe ok !
Malgrado il tempaccio, in extremis le condizioni leggermente migliorate ci hanno concesso la possibilità di fare due bordi e provare il genoa il gennaker invece è rimasto intonso nella sacca, oramai era quasi buio e onestamente pure freddo !
Albert !? un vero professionista in abiti da simpatico e disponibile AdV .....CONSIGLIATO

[albert]

E' stato un piacere passare una giornata con Nedo e Bruno....

Posto qui, dato che forse c'è qualche altro armatore di F31.7 a cui potrebbe interessare.

Allora, ho verificato un po' di cose, nonostante il tempo non ci abbia risparmiato e ci abbia concesso una breve uscita solo nel tardo pomeriggio.

Direi che come tuning guide si può prendere in linea di massima quella della beneteau irlandese.

http://317.ie/?page_id=122

Ho verificato che la distanza profilo paratia corrispondesse:

•For an initial set-up, the mast foot should be in the middle hole ◦front of mast 65 cm from bulkhead

Il prebend a riposo è di circa 50 mm, regolare, ma con la freccia massima un po' bassa, dunque ho suggerito di lascare un giro di diagonali alte.

La randa purtroppo non corrisponde a nessuna di quelle citate e, date le sue origini , non ci risulta dunque il dato del bend di progetto.....teniamo per buono quello generico di 50 mm.

Questione del rialzo sotto il piede: l'albero quando è stato armato (secondo i parametri corretti) avrebbe appoggiato solo con lo spigolo posteriore e sarebbe stato impossibile infilare il perno senza prima ovalizzare il foro o modificare la base del profilo; chi ha armato la barca ha preferito spessorare la scassa e risolvere così la questione dell'appoggio; attualmente l'albero comunque appoggia ancora sullo spigolo posteriore del profilo, dunque la pressione della scassa avviene in prevalenza nella parte posteriore e non sullo spessore.

Ho verificato e non c'è nessun segno di cedimento, però, in un futuro, per evitare la pressione localizzata sullo spigolo di poppa della scassa farei interporre un cuneo che distribuisca l'appoggio su tutta la superficie e verificherei che le due viti di prua di collegamento scassa/madiere siano state sostituite con due viti adeguatamente più lunghe per compensare lo spessore.

Per le gocce d'acqua proverei a stringere un goccio le viti che comprimono la guarnizione in gomma della mastra.

Ciao

[nedo]

(02-02-2015 11:39)albert Ha scritto:  E' stato un piacere passare una giornata ...

ciao

Di la verità che sei rimasto colpito dalla qualità del pranzo